Peña de Historia del Sur

PARA FILIADOS AL PAMI - TALLER DE HISTORIA ORAL

2011-03-05T04:15:00.000-08:00

Todos tenemos algo que aportar cuando de historia se trata
porque somos sus protagonistas.
Nuestros recuerdos son únicos y deben preservarse
porque constituyen nuestro legado al futuro.

PARA AFILIADOS AL PAMI

TALLER DE HISTORIA ORAL "BUENOS AIRES Y SU VIDA COTIDIANA"

PAMI te invita a participar de un taller de reconstrucción oral de la historia y la vida cotidiana de Buenos Aires.

Un espacio para divertirnos, reflexionar, escuchar y ser escuchados. Para sorprendernos frente a los mapas y documentos, para recuperar voces que se creían perdidas, para dejarnos encontrar por las fotos antiguas.

Para desarrollar un trabajo en grupo, pero no de grupo, porque nuestros aportes editados, pasarán a integrar el acerbo de bibliotecas y archivos.

Con salidas a sitios de interés histórico, recorridos por archivos (esos lugares donde la historia espera) y visitas guiadas por barrios.

Hablaremos de la vida de cuando éramos chicos, de nuestros juegos, de la vereda, del barrio, de la radio y la merienda, de la familia, de las comidas, de los domingos, de los cafés, de la amistad. De los Carnavales, de las fiestas, del tango, del romance. De la escuela, la salud, el trabajo, la vivienda, las supersticiones y las creencias, el rol de la mujer. y de mucho más. También de aquel tiempo que conocemos por el relato de nuestros padres y abuelos, junto con el presente, para ver que tanto hemos cambiado.

Investigaremos en nuestra identidad como porteños o como habitantes de esta Buenos Aires que queremos tanto y tantos rezongos nos arranca.

Martes de 15 a 18 Hs
en COMUNARTE - Castro Barros 236 CABA

Informes e Inscripción en PAMI 8 -Serv. Comunitario
Av. Belgrano 3880 - 1erPiso TE: 4981-3312/3329
y al 15- 6528- 4222

Cuando los Reyes Magos se pasearon por Boedo

2010-11-18T02:18:00.001-08:00

El 6 de enero de 1943, un hombre joven pero veterano en el barrio: Rolando Contartese, llevó a los Reyes Magos con sus deslumbrantes ropajes y sus enormes camellos, hasta el patio de lo que fuera Vinería Cachito, en Maza 1427 (donde hoy se levanta un edificio de altos)

Los Reyes Magos se pasearon por Boedo, no iban a los cafés a enfrascarse en la dialéctica sesuda de los adictos a las mesas siempre fieles, tampoco a codearse con la intelectualidad, ni a mezclarse con la juventud trasnchada, inquieta y soñadora que coloreaba ese rincón de Buenos Aires.

Contartese que amaba a los niños, había conseguido afuerza de tenacidad que firmas comerciales de primera importancia, cedieran útiles escolares, juguetes y hasta la "gaseosa"que en aquellos tiempos no era para todos los días.

Eran 120 pibes disfrutando sus golosinas, abrazando sus chiches, bailando al compás de la "Típica Flores", sin poder creer lo que veían sus ojitos. No todos los años, las Majestades de la Estrella paraban en ese oasis del arrabal.

Boedo: Rincones y misterio

2010-11-14T05:46:00.000-08:00

De un barrio que cambia vertiginosamente, plasmamos en imágenes

la mágica conjunción del ayer y del hoy

UN CAFÉ:

Fileteados y madera. La esquina Norte de San Ignacio y Boedo, un puerto para los transeúntes

UNA CALLE:

39 SUR. Extraña mezcla de museo, chopp y café. Esquina N.O. de Maza e Inclán

UN PERSONAJE:

La casa de Doña Dominga Bonavena. La mesa en la calle para fin de año y los ravioles del domingo se fueron con ella y Ringo. Esquina NO de Gibson y Treinta y Tres

UNA ESQUINA:

Buena comida, café y literatura... Esquina NE de Las Casas y Muñiz

UNA BARRANCA:

En la hondonada, la Iglesia Evangélica Bautista, Distrito Sur cumplió 100 años allí, el pasado 27 de diciembre. Salcedo donde muere Quintino Bocayuva

UNA PLAZA:

La del Padre Massa. Escondida detrás de Carrefour, sólo la conocen los vecinos inmediatos. Marmol y Salcedo

UN PUESTO DE VENTA DE PESCADO:

El esplendor del mercado pasó, pero María sigue batallando infatigable. Mercado en Quintino Bocayuva 943

UNA CASA:

Donde muere Quintino, aún se alza como si las calles continuaran siendo de tierra. Esquina NE de Salcedo y Quintino

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Versión para Internet de los artículos publicados en mayo de 1995

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¿Reconoce Ud.esta esquina?

2010-11-14T02:50:00.001-08:00

Los más memoriosos, o los mayores quizás se alegren al revivirla,
para otros será una incógnita sin solución.

Este aspecto presentaba la esquina Nordeste de Estados Unidos y Boedo en abril de 1942, cuando fue adquirida por el Banco Provincia de Buenos Aires. Esta casa bancaria de acuerdo a la importancia comercial y a la autonomía del barrio, necesitaba ampliar y mejorar el local que poseía en Av. Boedo 845, donde funcionaba su sucursal Nro 6. Por lo cual decidió la compra de las propiedades: Av.Boedo 788/92/96/800 y Estados Unidos 3575 por un valor de $ 210.000.

La operación se cerró por intermedio de la firma inmobiliaria de don DomingoSpinelli.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.
Versión para Internet de los artículos publicados en diciembre de 1994
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Un vergel fantasma en Buenos Aires

2010-11-14T01:49:00.000-08:00

Desde la actual Plaza España, el casi ignorado "Criadero de plantas"

durante años proveyó belleza a la ciudad cuando se lo requerían.

Reconociendo sus servicios, en 1961

las plantas fueron arrasadas y la piscina rellenada.

La que fue semillería y las caballerizas, únicos testigos silenciosos,

parecerían tener muchas cosas para contar.

A unas treinta cuadras al sur de la Plaza de Mayo, sobre una barranca de diez metros de altura (en la curva que forman las actuales calles Carrillo y Suárez), allí donde serpenteaban un par de caminos hacia los vados del Riachuelo, conocidos como Paso de Burgos y de Galvez, establecieron su tercer hospital los padres Betlemitas cuando en 1800 ganaron esa propiedad de los expulsados jesuitas. Se lo dedicó a los enfermos crónicos, bautizándolo La Convalecencia; aunque apenas funcionó veinte años su nombre quedó tan arraigado que según el Dr. Maroni, todavía en 1940 los vecinos de Constitución continuaban llamando así a ese “alto”, desconociendo la razón de tal denominación.

A lo largo del tiempo, sobre esos terrenos fueron agregándose distintas instituciones: el Asilo de alienados, el del Buen Pastor, el Hospicio de las Mercedes, el de Dementes, el de Los Inválidos (refugio para los lisiados de la guerra contra el Paraguay). En 1889 sobre éste se creo la que fuera decana de las escuelas de cirugía, el glorioso Hospital Rawson, donde brilló la autoridad y ejemplo profesional del doctor Enrique Finochietto.

En la actualidad la Av. Amancio Alcorta separa los terrenos de La Convalecencia de los de la Plaza España

Dibujada entre el Zanjón de las Quintas (hoy Av. Caseros), el Camino del Paso de Burgos (hoy Av. Amancio Alcorta) y el Camino en línea recta que llevaba al Puente de Barracas (hoy calle Dr. Ramón Carrillo) se estrenó como los Mataderos del Sud. Sus instalaciones absolutamente primitivas fueron descriptas por Esteban Echeverría; baste decir que era un lugar dantesco donde se mataba y faenaba en un pantano de barro y sangre; mientras la gente humilde, los perros cimarrones y los chanchos salvajes se disputaban con ferocidad las achuras. Así funcionaron hasta 1871 en que se los trasladó a los Corrales de Parque Patricios, pero un nuevo barrio se formó a medida que elementos de avería de los mataderos se afincaron allí.

El enorme terreno fue transformado, parte se convirtió en la Plaza de los inválidos, llamada España a partir de 1902; la otra en el Jardín Botánico del Sud, o Criadero Municipal de Plantas.

Es a ese respecto que realizamos la siguiente entrevista al Sr. Salvador Arnaldo Dabrescia

- ¿Qué significado tuvo para Ud. el Jardín Botánico del Sur?
- Me dejó una huella imborrable. Viví allí a partir de los10años, entre 1946 y 1961. Mi padre era el encargado.

- ¿Qué función cumplía ese jardín?
- Era proveedor de plantas para los viveros y actos públicos de la ciudad. Por ejemplo de allí salieron todos los laureles y flores con que se hicieron las coronas para Eva Perón y, las que se tiraban al paso del cortejo fúnebre; así mismo para el corredor de autos Jean Pierre Wimille cuando se mató en un circuito callejero de la capital, o para decorar el teatro Colón.

-¿Qué extensión tenía?
- 21.000 m2. Sus límites eran las calles Baigorri, Amancio Alcorta, Av. Caseros y San José. Quisiera aclarar que actualmente hay una placa de bronce que da el año 1863 como fecha de fundación. Es un error porque fue una porción que Torcuato de Alvear le quitó a Plaza España para crearlo en 1883.

- ¿Estaba integrado a la plaza de alguna manera?
- No. Había un muro de verjas de distintas alturas. Desde el exterior sólo podía verse el jardín ubicándose en Alcorta. Aquella maravilla tenía su entrada por caseros 1686.

- ¿Qué componía el jardín?
- Las instalaciones más importantes eran los invernaderos. Seis o siete de cien metros por cinco, algunos de ellos para plantas de media estación. Uno de treinta metros por cuarenta por diez de altura, para plantas de media sombra. Cinco de ellos estaban calefaccionados, entre los cuales había uno cuyo techo era un mediomundo de vidrio. Se contaba con la maquinaria para cortar la leña que alimentaba las calderas. Los talleres eran de carpintería, herrería (en la que se atendía a los 28 caballos de que disponíamos) y pinturería; incluso existía una pileta donde se bañaban a los animales. También semillería, depósitos de forraje, de macetas, dos fosas para reparar autos, y obviamente nuestra casa. Mi padre me contó que cuando él comenzó a trabajar, en el lugar aún había tres faroles a gas; lo que sí se conserva es la gruta a la altura de Caseros y San José.

-¿El personal era especializado?
-Si. Yo recuerdo al señor Akirushi, único empleado japonés de la Municipalidad que se dedicaba al cultivo de las violetas de los Alpes, con una pinza colocaba semilla por semilla.

- ¿Qué plantas había?
-De todo tipo: jacarandaes, palo santo, palo borracho, fresnos, tipas, anacahuitas, laureles. Entre treinta mil y cuarenta mil plantas de ciclámenes, begonias, bambusas, rosas, rosas chinas, plantas de café, bananeros, granados. Incluso panales de abeja, cuya miel se enviaba a las escuelas.

-¿Existían otros criaderos de plantas en Buenos Aires?
- Sí, pero más chicos. Donde ahora está el Hospital Churruca; en la calle Flores cerca del cementerio; el Vivero Saavedra y el Jardín Botánico de Palermo.

-¿El edificio que ocupó el Mesón Español que función cumplía?
- La semillería. Las construcciones que aún están sobre la calle Baigorri eran las caballerizas. En la parte alta se guardaban los arneces y el forraje.

- ¿Cual fue la causa su desaparición?
- En realidad fueron dos. Una la apertura de calle que jamás se realizó; la otra, por el mal olor que venía del establo, lo cual no era verdad porque los caballos se lavaban diariamente. Las ventanas de nuestra casa daban a ese lugar y nunca percibimos olor alguno. En1961 lo hicieron desaparecer. Con decirles que a las rejas las vendieron por kilo, y a la pileta de los caballos que era una hermosura de diez metros por quince, la rellenaron con escombros; lo que quedaba en maquetas y pinturas de la casa lo conservo yo. Por ejemplo la placa original que era de mármol la rompieron a masazos, yo recogí pedacito por pedacito y pude reconstruirla en gran parte.

-¿Ud. cree que la gente conoció la existencia del Jardín Botánico del Sur?
-No… es como si hubiese pasado desapercibido

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Fantasmas… la ciudad y su permanente evolución. Lugares y gente que quedaron atrás; Carlos Thays al frente de la Dirección de Paseos Públicos, allí en el Criadero de Plantas, Enrique Finochietto dirigiéndose al Rawson en la medianoche a controlar los pacientes que había operado en la mañana; la estatua de Pérez Galdós que alguien robó un día cualquiera…
Fantasmas, la vida finalmente es cambio sin memoria.

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Versión para Internet de los artículos publicados en noviembre de 1993

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Los caminos de hierro

2010-11-13T03:15:00.000-08:00

Los ferrocarriles nacieron argentinos.

La deuda externa los remató.

En 1907 el ingeniero Ringuelet demostró

que el secreto estaba en la buena administración.

En 1854 se autorizó la construcción de una línea férrea hacia el Oeste, por la demanda que un año antes realizara un grupo de comerciantes que encabezaban los señores Haedo, Guerrico, Larroudé, de la Riestra, Lavallol, Gowland y Van Praet.

Nacía así la Sociedad Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, actual F.C. Sarmiento. Sus inicios fueron muy difíciles, porque la suscripción de acciones no respondió a las expectativas de los fundadores. Como éstos tenían influencias en la política y, por otra parte el gobierno de Buenos Aires en plena secesión, quería mostrar su poderío a la Confederación, facilitó 52.000 pesos fuertes para financiar la obra. Así se compraron en Europa los materiales, la locomotora y los vagones, cuyo tamaño era más pequeño que el de los tranvías de 1930.

Más tarde para que las vías alcanzaran la localidad de Morón, Buenos Aires aportó otros 10.000.000 de pesos fuertes; pero como la compañía no prosperaba el estado terminó adquiriendo sus derechos en 1862.

El tramo inagurural de 10km., llegaba hasta Floresta teniendo la cabecera en la Estación del Parque, ubicada en el sector sur del solar que actualmente ocupa el Teatro Colón. Las vías corrían por la presente calle Lavalle hasta la de Av. Callao, donde tomaba la curva de Enrique Santos Discépolo (anterior Rauch) para entrar a Av. Corrientes por un terraplén construido en el centro de la calzada; en Av Pueyrredon por donde continuaba por lo que es hoy Bartolomé Mitre. En el cruce de ésta con Ecuador se levantaba la primitiva estación Once de Septiembre, que era una casilla de madera en pleno campo, más adelante, a la altura de Medrano estaba la estación Almagro, centro de lechero rodeado de quintas; luego atravesaba el depósito de Caballito y las quintas de Flores, hasta llegar a Floresta.

Es interesante comentar que allá por 1857 nuestra Av. Corrientes era un terraplén de tierra amarilla rodeado de yuyales y pantanos, y si algún pobre tenía el coraje de levantar una casita las veredas de tierra debían alcanzar más de un metro de altura, dos años más tarde el impulso del ferrocarril hizo que esta zona estuviese más poblada.

Esta línea tenía ramales metropolitanos como el que iba al Cementerio de la Chacarita, o el Ramal de la basura, que por Oruro, Deán Funes, Zabaleta llevaba los desperdicios hasta el Riachuelo, donde se los quemaba.

En 1863 se inauguró el primer tramo del Ferrocarril Buenos Aires y Ensenada, que unía en ese momento estaciones entre la calle Venezuela y el puerto de La Boca. Lo pintoresco de éste fue que se iniciaba en un viaducto, que mantenía las vías desde Casa Amarilla hasta Venezuela y, luego llegó a Hipólito Yrigoyen. Sus andenes parecían suspendidos en el aire.

La construcción de Puerto Madero arrasó con este viaducto de 11 km. de extensión que hoy está enterrado debajo de la Av. Paseo Colón. Como la estación de la calle Venezuela era muy pequeña, este Ferrocarril construyó la Estación Central en la actual Leandro N. Alem entre Bartolomé Mitre y J. D. Perón, que servía de terminal a otras líneas. Se habían depositado grandes expectativas en ella porque existía un proyecto de construir en la Ensenada de Barragán un puerto de aguas profundas para entrada y salida de todas las mercaderías y productos, de manera que este trayecto monopolizaría su tráfico. Pero esto fracasó por las obras de Puerto Madero.

Habilitada la Estación Central, por el Viaducto transitaba el siguiente recorrido: Venezuela, Casa Amarilla, Alte. Brown (empalme a La Boca), Barraca Peña, Tres Esquinas (Barracas),cruzaba el Riachuelo siguiendo hasta Quilmes y Ensenada. La anécdota nos informa que el trayecto entre Venezuela y Tres Esquinas lo realizaba en 20minutos.

En 1865 el Ferrocarril del Sud, actual Roca llegó con sus vías a Chascomús. Las líneas del oeste y sur no fueron, por supuesto, las únicas; a éstas se unieron: el Ferrocarril del Norte de Buenos Aires (1862),el F.C. de Buenos Aires a Campana (1874),el Central Argentino que en 1866 fue la primera empresa ferrocarrilera que utilizó extranjeros para establecerse. Siguieron el F.C. de la Compañía Pobladora (1888), y el de la Cia. General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires (1908) que fue el primero de trocha angosta en la ciudad con estación cabecera en el Bañado de Pereyra, sobre la Av. Vélez Sarsfield, que contaba con tres estaciones urbanas: Sáenz, Villa Soldati y Villa Lugano.

¿A qué causa obedeció la construcción de los ferrocarriles? A una necesidad económica, a medida que crecían las demandas de la ciudad, la explotación de la tierra y del comercio, requirieron criterios más racionales. Era necesario acortar las distancias porque el transporte en carretas con su traqueteo echaba a perder gran parte de las mercaderías.

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En 1876 la Cámara de Diputados tenía pendiente el proyecto que autorizaba la venta de los FF.CC. nacionales a fin de disminuir la deuda externa. El ferrocarril producía el 7% de interés sobre el capital invertido; no obstante lo cual se resolvió su venta al producirse una merma en la explotación coincidente con los aprietos del tesoro Provincial. La tasación de sus bienes superó los 44.000.000 oro sellado, licitándose su traspaso sobre la base de 34.000.000. Fue tan grande el escándalo público que hubo que rechazar dos propuestas, finalmente en 1890,el ferrocarril se vendió a la New Western Railway of Buenos Aires, la que ofreció 41.000.000 y entregó 3.000.000 de libras esterlinas, haciéndose cargo del pasivo.

Al ingeniero Ringuelet se lo asocia desde 1863 con las obras ferroviarias más trascendentes de la provincia. Fue gerente de FF.CC. durante diez años desde 1872. Con respecto ala venta del ferrocarril Ringuelet en 1907 decía al periodismo: “que no terminaba de lamentar esa desgraciada operación”. Antes de realizarse, el presidente de FF.CC. lo llamó y le pintó la situación por la que atravesaban; a él no le pareció tan mala y elaboró un proyecto de reformas generales: según sus cálculos en poco tiempo el ferrocarril, no sólo se pondría al día, sino que daría apreciables utilidades.

Y continuaba Ringuelet: “Ya lo ve: en manos de los ingleses producen muy sabrosos dividendos. El secreto de este éxito es bien simple: ahora no se hace política como entonces a costa de los más preciados bienes del estado, ahora no se habla siquiera de política: se administra.”

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Versión para Internet de los artículos publicados en diciembre de 1993
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Avatares de la Pirámide de Mayo

2010-05-21T08:52:00.000-07:00

Primero iba a ser de madera, papel y tela, pero fue de ladrillos y hueca.
Sobrevino la preocupación por su mantenimiento,

entonces, Rivadavia pensó cambiarla por una fuente.

Estuvo pintada de color rosa y embanderada igualmente de rosa, blanco y amarillo,

salpicados por estrellas plateadas.

Luego de la reja, los faroles a gas y mármoles en su base que le puso

Prilidiano Pueyrredon, parecía llegado el final de sus vicisitudes. No fue así.

La Pirámide el primer monumento que los argentinos erigimos en homenaje de nuestra emancipación; a partir de allí comprendemos el sentido de su existencia y la importancia de su preservación.

En 1811 cuando estaba próxima la celebración del primer aniversario del 25 de Mayo, la Junta de Gobierno, dispuso la construcción de una pirámide. Desde que apareció como proyecto, estuvo plagada de curiosidades, conflictos y enigmas.

La idea era levantarla de manera precaria en bastidores de madera, papel y tela. Juan Antonio Gaspar Hernández (1), su futuro constructor, presentó, en cambio, una propuesta que aceleró los corazones de los hombres de la Junta: erigirla con ladrillo. A pesar del magro presupuesto con el que contaba el estado, la idea se aprobó, iniciándose las obras de la que entonces se conocía como “Columna de la libertad” o “Columna de Mayo”, que debían concluirse en cuarenta y nueve días.
Su costo fue de seis mil pesos.

La Pirámide quedó hueca en su interior, donde un largo palo de madera servía de sostén al globo que la remataba.

Fue terminarla y que comenzaran las preocupaciones para mantenerla en buen estado.

Hacia 1826 se encontró en serio peligro de desaparición. En un proyecto por lo demás tentador Rivadavia propuso reemplazarla por una fuente de bronce, aunando así la faz ornamental con la práctica, ya que hubiera servido para proveer de agua al vecindario.

El color rosado de la Casa de Gobierno responde a una casualidad, no ocurrió lo mismo con el trato dado a la Pirámide. En 1828 se la pintó de rosa para armonizar con la arquería y columnas de la Plaza; y aunque nos resulte extraño, se la engalanaba con banderas rosadas, blancas y amarillas, salpicadas de estrellas plateadas. Afortunadamente para los actuales criterios de buen gusto esa decoración solo duró un año.

El 25 de mayo de 1852 los vecinos reunidos en torno al monumento, asistieron estupefactos al espectáculo proporcionado por los hermanos Jaunet, que la iluminaron con lámparas de gas. Imaginemos el deslumbramiento de aquella gente acostumbrada a la pobre claridad que hasta entonces se obtenía con los faroles alimentados con grasa de potro (2)

La idea de recubrirla con mármol, porque el revoque no duraba, apareció con recurrencia desde 1856, por eso se pidió el asesoramiento de Prilidiano Pueyrredón, eminente arquitecto y urbanista llegado al país dos años antes (3).

El resultado fue el de recubrir con mármol sólo la base; colocarle una reja circundante con cuatro faroles a gas y, construir la estatua de la libertad que aún hoy la corona. Además de agregar alto relieve en sus caras.

Anteriormente se habían colocado en su base cuatro estatuas que se deterioraron rápidamente; entonces surgió la idea de instalar en esos cuatro ángulos las estatuas en mármol de Carrara que habían decorado la terraza del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este agregado originó protestas y críticas ciudadanas hasta 1912, cuando por motivo del traslado fueron retiradas(4)

Es preciso señalar que el primitivo emplazamiento de la Pirámide, no fue el actual. El lugar exácto de su primer emplazamiento, nos lo da el vértice de un ángulo imaginario formado entre la Catedral y la prolongación de la Avenida de Mayo, en ese entonces aún no abierta. También agregamos que la Plaza de Mayo se hallaba dividida a la altura de la calle Reconquista, y su prolongación Defensa, por la Recova vieja constituyendo el sector Oeste la llamada Plaza de la Victoria.

El intendente Torcuato de Alvear en 1883 ordenó la demolición de la Recova Vieja, otorgándole a la Plaza las dimensiones que actualmente le conocemos.

Alvear pensaba remodelarla completamente, por eso en sus planes se encontraba la demolición de la Pirámide, y su reemplazo por otro monumento, ideas que el Consejo Deliberante rechazó. Pero el expediente quedó en carpeta. Por ello en 1887 se volvió sobre la cuestión, disponiéndose en caso de ser aprobado que el “Monumento a la revolución de Mayo” fuera construido en el centro de la Plaza. La propuesta elevada al Congreso Nacional se convirtió en una ley por la cual las provincias se comprometían a participar en los gastos que demandara la obra. Esta ley jamás tuvo sanción popular.

Recién en 1906 la Comisión Nacional de Centenario que tenía a su cargo la preparación de los festejos de 1910, abrió un concurso para dar cumplimiento las disposiciones de esa normativa, ganando el proyecto presentado por el arquetecto Moretti y el escultor Brizzolara que se llamaba “Pro-Patria et libertate”. Se firmó un contrato para la ejecución de las obras que no prosperaron porque el presupuesto de trescientos mil pesos oro sellado, fue insuficiente. Se pensó en la sustitución de materiales para abaratar costos; pero todo fue inútil, cundió el desaliento y terminó por desecharse su construcción.

En 1908, cuando se reunió el jurado, Adolfo Carranza solicitó que la Pirámide se guardara como recuerdo histórico en la cripta del monumento a erigir.
En noviembre de 1912 comenzaron los trabajos para trasladarla al centro de la plaza. La tarea fue dirigida por el francés A. Borrel, que utilizó un sistema ya aplicado en su país y Estados Unidos.

La pirámide fue encamisada con maderas para su protección. Se colocaron dos rieles a 4 metros de distancia el uno del otro, sustentados en pilares de mampostería que debían soportar el peso de 225 toneladas. Se colocó debajo de la base una plataforma de cemento que descansaba en sólidas ruedas; así el macizo monumento pudo ser puesto en movimiento por solo cuatro hombres, avanzando lentamente los 63,17 metros, hasta quedar ubicada en el lugar exacto. La prensa siguió día tras día sus progresos por lo que el traslado no pasó desapercibido por los porteños de entonces, que se aglomeraban para presenciar aquel recurso de ingeniería jamás visto en estos pagos.
La estatua de la libertad que corona el monumento, obra del escultor francés M. Duburdieu, (Prilidiano Pueyrredón se la había encargado durante las obras de transformación), fue adornada con banderas argentinas y francesas en honor de las nacionalidades de los ingenieros, afectados a las obras.

El 12 de noviembre de 1912 a las 11 de la mañana, ante un público congregado masivamente en la Plaza de Mayo, comenzaron las tareas previas; a los balcones y azoteas aledaños también se los veía repletos de curiosos. La expectativa era intensa pues la opinión general coincidía en que todo terminaría en un derrumbe, pero los detalles técnicos habían sido exactamente calculados y ese primer día, en 30 minutos la Pirámide avanzó 12,8 metros.
Uno solo de los diarios consultados se mostraba en rebeldía con esta obra que mantenía subyugados a los habitantes de de Buenos Aires.

La Tribuna, en su edición de ese 12 de noviembre comentaba:”El mármol nuevo del monumento a la independencia, cubrirá el viejo y uniforme bloque de la Pirámide, mandada retirar por el modernismo de la ciudad cosmopolita, que parece como si se avergonzara ante tan humilde recuerdo de nuestro pasado, que mal figura hace la pequeña pirámide entre la edificación moderna que transforma la ciudad. Pero para los argentinos la humilde y pequeña Pirámide será el motivo de respeto y veneración, aunque ella se encuentre oculta entre la suntuosidad del nuevo monumento”.

Simultáneamente con el traslado apareció un grupo de jóvenes que consideraba no se estaba rindiendo apropiado homenaje a un acto tan solemne. Con la intención de mantener vivo el interés del público y enfatizar el carácter del desplazamiento, se reunieron el 13 de noviembre en el salón de actos de “La prensa” y constituyeron la “Comisión patriótica pro-honor Pirámide de Mayo” que se ocupó de organizar el programa de homenaje del día 20, cuando concluyeron las obras.

En el ínterin los integrantes de la Comisión montaban guardias de honor y atendían a las familias que concurrían a observar los progresos del traslado.

Por otra parte una cuadrilla de peones trabajó infructuosamente en la demolición de los antiguos cimientos de la Pirámide con la esperanza de hallar alguna urna con documentación tal como acostumbraba a hacerse en los actos fundacionales.

El 20 de noviembre de 1912 mucho antes de la hora prevista para el comienzo de la ceremonia, se ubicaron las bandas de música de la policía y de la municipalidad quienes ejecutaron sus mejores interpretaciones amenizando la espera ante un público numeroso, al que se sumaban más de 1000 escolares que habían sido invitados.

A las 14 horas con la presencia de los miembros del Poder Ejecutivo, un representante de la Junta e Historia y Numismática, el Director del museo Histórico y otras personalidades comenzaron los actos. Las bandas interpretaron el Himno Nacional; los niños arrojaron flores sobre la Pirámide. Luego de leer un acta se la guardó en una urna de hierro que también contenía una moneda de oro denominada “argentino”, junto a distintos valores de papel moneda. Finalmente después de cubrirla con una chpa de bronce con la siguiente inscripción: “Traslado de la Pirámide de Mayo a su nueva ubicación. Ley 6282. Presidente de la Nación: Dr. Roque Sáenz Peña, intendente Municipal Dr. Joaquín S. de Anchorena. Noviembre de 1912”. Se la colocó bajo el basamento, guardándose copia del acta en los archivos municipales.

Ahora bien, existe un tema que nos sigue preocupando. Cuando leemos “La tribuna” del 19 de noviembre de ese mismo año: ”La junta de historia y Numismática ha resuelto efectuar averiguaciones con el objeto de comprobar la no existencia de la primitva Pirámide” Era un asunto histórico interesante y de fácil comprobación en aquella situación en que el monumento se hallaba separado de sus cimientos originales. El diario “La Prensa”, sostenía en aquellos días que pese a lo afirmado por documentos y personas eruditas, dentro de la actual Pirámide no se hallaba la de1811. Numerosos ciudadanos observaron en su interior que permitía ver 85 centímetros hacia arriba; nadie observó resto alguno, ni los periodistas, ni tampoco el Dr. Enrique Peña, presidente de la Junta de Historia y numismática, quien dedujo que en 1857, mientras se llevaban a cabo las obras de transformación, alguien destruyó el antiguo obelisco en secreto y sin autorización alguna.

(1) Apodado "El inteligente" ya que en aquellos tiempos se lo consideraba profesor de escultura, arquitectura y adornista. A este peninsular de Valladolid se lo asocia con la decoración e los retables de la iglesia de San ignacio y el tallado de dos púlpitos que aún se conservan en la Catedral. Hacia 1799 fue el primer director de la Escuela de Dibujo creada por la inspiración de Manuel Belgrano.

(2) Los hermanos jaunet instalaron en 1856 la primera fábrica de gas con el nombre de "Compañía Primitiva de Gas". para iluminar la Pirámide- en una casalindera a la Catedral- instalaron un pequeño gasómetro

(3) Arquitecto, urbanista y pintor. Hijo del General Juan M. de Pueyrredon. nació en Buenos Aires en 1823. Junto a su familia estudió en Francia y España regresando al país en 1854. Como urbanista el gobierno de Pastor Obligado le encargó obras de higierne en 1856 la remodelación de la Plaza de la Victoria; modificó la Pirámide, plantó 300 paraísos y forestó otros lugares de la ciuad. Después de cumplir la tarea encomendada, se dedico a la pintura hasta su muerte en 1870.

(4) Cuando la remodelaciónde la Plaza exige el traslado e la Pirámide a su actual ubicación, lo primero que se retiran son las cuatro estatuas que representan a "la geografía", "la astronomía", "la navegación" y "la mecánica". Fueron a dar a un depósito municipal, encierro del cual en 1972 las rescató definitivamente el arquitecto José María Peña, quien consigue ubicarlas enla plazuela de San Francisco, esquina NE de Alsina y Defensa

(5) Varios colegios del distrito II habían sido invitados, llamó la atención que sólo se tratara de niñas y que los varones estuvieran ausentes

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Cafés de Boedo 3era parte

2009-10-17T11:54:00.000-07:00

Yo lo trepé a Boedo
viniendo del cruce con Chiclana
¡Y era muchacho!

Mi barrio de lonjeado cielo
Del bodegón humoso y la cantina gringa
De la murra y la canzoneta nostálgica
Labriega, acaso… “la violeta”
(Julián Centeya)

La pintura que Julián Centeya (1), el “hombre gris de Buenos Aires”, así lo llamaban, hace del barrio en su poema “Boedo”, es entrañable. Él era habitante y habitué de cafés como “La Puñalada”(2), que junto con Homero Manzi y los hinchas de Huracán lo contaba entre sus parroquianos.

En la esquina sudoeste de Boedo y Rondeau, con sus paredes pintadas de azul, este reducto que también se llamó Café de la Paz y Huracán, cuenta con anécdotas innumerables, como la de aquel día en que se suspendió el sorteo de la lotería, dándole a los presentes la excusa para fabricar una ruleta con el ventilador al que ponían en movimiento; al desenchufarlo ganaba el número que quedaba en la hora doce.

Su nombre, según se dice, de debió a un hecho de sangre por polleras (3).

En la actualidad ese local se llama “Gran Sur” y, se habla de un proyecto para rebautizarlo con el nombre de Julián Centeya.

Y si trepamos… “Boedo desde el cruce con Chiclana…” (Julián Centeya)

En la propuesta del poeta, sólo encontraremos algunos de aquellos viejos cafés remozados para esta época como por ejemplo: en la esquina de Inclán un moderno restaurante reemplaza a la antigua vinería “La Tacita”, donde el vino de Bordalesa era servido en tazas de loza blanca.

Al llegar a Boedo 857 faltará la famosa cervecería “Munich”, en ese lugar, desde un elevado palco las victroleras, con ojos soñadores y movimientos gentiles, daban cuerda a la victrola mientras cambiaban sonrisas con los hombres sentados estratégicamente en el salón.

Allí Azucena Maizani asombraba con su voz de tiple y sus ropas masculinas, audaces para la época.

En la esquina de San Ignacio ya no está “El Trianón”. En su lugar nació el café “Margot”, plasmado con magia parisina en el Buenos Aires al sur, ilusión que movilizó a nuestros poetas de antaño y nos sigue emocionando a los porteños de siempre.

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Cafés de Boedo 2da Parte

2009-10-17T11:45:00.000-07:00

La literatura y el arte boedense se acunaron en sus cafés.

Trascendido el límite barrial, ganaron luego un merecido

espacio en el “Olimpo” cultural porteño.

Allá por 1930, a lo largo de seis cuadras, que van por Av. Boedo desde México a Independencia, existían 68 locales donde funcionaban cafés, despachos de bebidas, bares automáticos y confiterías; todos ellos muy concurridos.

Los cafés que eran el lugar de reunión preferido por los artistas y poetas, fueron testigos en muchas ocasiones del drama del autor incomprendido y, de las telas ya jadas de algún pintor sin sala para exponer. Inspirado en esa realidad, González Castillo, el gran dramaturgo y alma solidaria, fundó la “Peña Pacha Camac” en la terraza del “Café Biarritz”, de Boedo 868, el único ubicado en la vereda este de la Avenida. Tenía mesas en la acera y amalgamaba un abanico de parroquianos que iba desde el político al quinielero. Pasando por el poeta, el tanguero, estudiantes que nunca dejaron de serlo, médicos, periodistas, abogados y, otro que otro excéntrico mtemático.

Al amparo de la peña, la cultura encontró el camino para llegar al hombre común; se organizaban exposiciones, conciertos, funciones de teatro, todo con entrada gratuita. Un golpe de la Municipalidad acabó con sueños y concreciones en 24 horas. Ese fue el lapso que se le dio a la Pacha Camac para desalojar la terraza, cuanden1938 la comuna compró el predio para ampliar el entonces Banco municipal.

El “japonés”, propiedad del Sr. Jamahata en Carlos Calvo y Boedo, era un baluarte libertario; reducto exclusivo de los hinchas de “Huracán” y, lugar de reunión de la gente de Editorial “Claridad”. Por su mesa pasó la bohemia de Barletta, Yunque, Tiempo, Castelnuovo y muchos otros que en aquel 1923, premiados en el concurso de escritores jóvenes organizado por el diario “La Montaña”, formaron el “Grupo de Boedo”.

No podemos olvidarnos de aquel muchacho sin trabajo, del jugador de todos los juegos y, del infaltable cantor. Figuras típicas de las noches de café.

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El Pacará de Segurola

2009-10-17T11:01:00.001-07:00

Foto: Periódico Boedo 15 de julio de 1939

En la esquina de Puán y Baldomero Fernández Moreno, a metros del parque Chacabuco, había un árbol cuando no existían calles, sólo un gran quinta con una casona colonial donde, infatigable, el deán Saturnino Segurola luchaba salvando vidas, con la aplicación de la vacuna antivariólica.

En aquellos tiempos esta mansión pertenecía a Romualdo Segurola, hermano del deán; con el correr de4 los años se la conoció como “la quinta de los Segurola”, “La quinta de los Letamendi” y “La quinta de la vieja”. El árbol en cuestión era un pacará, que se convirtió en una reliquia, “fundiéndose al nombre del deán”, para llamarse “el pacará de Segurola”.

Durante siglos la viruela fue un azote para la humanidad, hasta que Jenner descubrió la vacuna que tantas vidas salvaría. El 1803 Carlos IV envía una expedición a sus colonias; el Dr. Francisco Javier Balmis era su comandante científico. Parte de La Coruña con 22 niños a bordo, de los que se obtendrían las cepas para el antídoto. Este itinerario, muy largo, se extendió por Centroamérica y América del Sur, donde la expedición se divide en dos rasmas. Una de ellas, guiada por el Dr. Balmis, vacuna a amigos y enemigos de España en Oceanía, Asia y África; ambos grupos se reúnen en Buenos aires donde el deán toma contacto con ellos, convirtiéndose en el primer propagador de la vacuna en el país. Sosteniendo a su costa por más de veinte años esta tarea. Cuando en 1806 Balmis regresa a España, fue el deán quien heredó la heroica misión de luchar contra el miedo de la gente y el desinterés de los médicos que se resistían a aprender sobre el uso y conservación de la misma. Fue facultado por el Cabildo para publicar sus beneficios disponiendo de la fuerza pública para forzar su aplicación.

Si bien el Dr. Saturnino Segurola privilegió esta obra es de destacar que tuvo un preocupación enciclopedista que quedó reflejada en los caros que ocupó y las actividades que desarrolló; por ejemplo fue director de la Biblioteca Pública, director general de Escuelas, organizador de la Beneficencia Pública; poseyó grandes conocimientos sobre botánica, ciencia por la que tuvo gran afición, amén de su amor por la historia, siendo el primer coleccionista de manuscritos del país. La generosidad con que se ponía a disposición de los demás su colección, le valió el elogio de los hombres de letras del país y del extranjero.

A la sombra de ese hermoso pacará, Segurola vacunaba a los vecinos de esos parajes, y terminada la jornada seguían las tertulias en las que participaba conocidas personalidades de la época, entre ellos el General las Heras, cuñado de Romualdo Segurola.

En 1830 la labor de este benefactor se interrumpe. Los Letamendi, herederos de Romualdo toman posesión de la propiedad. En 1839 el pacará asiste al embargo de la quinta y su ocupación por las tropas rosistas, siendo esto represalia por la participación de su dueño en la “Revolución del Sud”. Para aquel entonces, este hermoso árbol de flores blanco verdosas, originario del nordeste argentino ya tenía unos 50 años.

Transcurrió el tiempo. Desaparecieron las quintas del sur y se abrieron calles.

En la esquina Noreste de la intersección mencionada al comienzo, el pacará quedó en una pequeña plazoleta sobre un terreno expropiado por la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en 1946 se lo declaró Monumento Histórico nacional.

En 1914 la Sociedad Forestal Argentina había colocado una placa conmemorativa; en 1932 el Partido de Salud Pública de Genaro Giacobini, coloca una segunda. Como es común en estas latitudes, en 1943 se denuncia que este testimonio viviente de nuestra historia no tiene una placa alusiva. En la actualidad pueden leerse dos bronces: uno donado por la Asociación de Fomento de Parque Chacabuco Oeste al cumplirse el 94 aniversario de la muerte de Segurola y, reaparecido la del Dr. Giacobini.

Foto: Periódico Boedo 15 de septiembre de 1940 Tomada el año anterior en ocasión de declararse al Pacará Monumento Nacional Histórico. En ella se aprecia al Senador Dr. Alfredo Palacios y al Dr. Genaro Giacobini entre otros.

¿Dónde quedó la placa de la Sociedad Forestal Argentina de 1914?

En 1980 una publicación de Municipalidad de Buenos Aires, nos daba cuenta del buen estado de salud de este ejemplar de 17 metros de altura y más de 3 metros de circunferencia de tronco. Aunque se conservan la plazoleta, los bronces decorativos y el cerco que lo rodeaba, hace apenas unos años, el árbol murió de ancianidad. El joven pacará con que quisieron reemplazarlo no tuvo coraje de empañar la memoria de su antecesor; seguramente no soportó el peso de tal responsabilidad: también murió. Un vecino de Fernández Moreno y Hortiguera nos informa que los habitantes del barrio conocían muy bien la historia de este árbol que era visitado por gente de otros lugares.

El blanco cerco tan cuidado, que rodea un vacío, impresiona notablemente; el vacío no es tal; de alguna manera la obra de Segurola y su Pacará, sobrevivirán a la mudanza de los tiempos.

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Versión para Internet del artículo publicado en enero de 1994

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ACTUALIZACION:

El 18 de octubre del 1009, visitamos la pequeña plazoleta de la esquina de Puán y Baldomero Fernández Moreno. Un joven pacará se alza en el lugar del histórico. Solamente queda una placa conmemorativa, colocacada por los vecinos.

Ana di Cesare

Cafés de Boedo 1era Parte

2009-08-15T17:53:00.000-07:00

Cuando Boedo era solo un camino recorrido por tropas y carretas que cruzaban alfalfares, quintas, tambos y hornos de ladrillo, las diversiones y el descanso se emparentaban con el hombre de a caballo.

Había por esta zona pulperías como la de Gades, situada en Chiclana y Loria, que tenía canchas de bochas, donde se armaban riñas de gallos y reunión para copas y baraja.

Con la inmigración a esa pampa le nacieron desperdigadas casitas y almacenes esquineros con despacho de bebidas, donde destacaba el estaño.

El tiempo pasó y esos “despachos de bebidas” fueron la cédula madre de los cafés de Boedo, lugar de encuentro para la generación de poetas, escritores, pintores, escultores, políticos, futbolistas e inefables filósofos cotidianos que recorrían las calles del barrio en la década del treinta.

Hubo también, a cielo abierto, glorietas donde se bebía cerveza y podía escucharse a guitarreros, cantares y payadores. “La Aulita”, estaba en Boedo y Carlos Calvo, “La traición” por Colombres y Carlos Calvo. Era época de caudillaje político y solían armarse grescas fenomenales.

Rememorando a Jorge Luis Borges en “La poesía en Buenos Aires”: “Solía concurrir a las largas y apartadas tertulias para ver y escuchar a tipos de la orilla. Andaba por glorietas, recreos y demás lugares de concurrencia de esa clase de payadores y cantores”.

Son pocos los viejos cafés que quedan aún en pie, recordándonos un Buenos Aires distinto.

El café “Homero Manzi”, situado en la esquina Noroeste de San Juan y Boedo. En 1927 se lo conocía como “El Aeroplano”, quizás porque allí nació el vals de Pedro Data, o por el dibujo de un aeroplano en una de sus paredes.

La mitología popular cuenta que en una de sus mesas pegada a la ventana que mira a la Avenida San Juan, Homero Manzi escribió la letra del tango “Sur”. También se dice que entre otros muchos parroquianos, paraba el anarquista Severino Di Giovani.

Con los sucesivos cambios de dueño se llamó en 1937, “Nippon”, en 1948 “Canadian”, hasta llegar al actual y justo nombre.

El café Dante, situado en Boedo 745, era el lugar de reunión de futbolistas y futboleros, todos simpatizantes de San Lorenzo, tal es así que tenía luces azules y rojas que se encendían cuando “El Ciclón”(1) ganaba. Sus jugadores pasaban por el café después de los partidos, donde los esperaba la muchachada del barrio.

En sus mesas sesionó “La República de Boedo” y, también, nació allí de la mano de José González Castillo, la Peña Pacha Camac.

El café “Gran Boedo” estaba en Boedo 819, en su salón se escuchaba música interpretada por orquestas de señoritas, recordamos “La Internacional”, dirigida por Amelia Cruz, y su vocalista Magdalena del Solar.

Este café compartía el local con el teatro América, donde el género era el “Varieté”, precursor de la clásica Revista Porteña.

Versión para Internet de los artículos publicados en septiembre de 1993

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Carnavales en Boedo

2009-07-27T08:16:00.000-07:00

Las fiestas de carnaval son anteriores al cristianismo, su origen es pagano; se celebran los tres días que preceden al miércoles de ceniza, son puramente populares y consisten en mascaradas, comparsas, bailes y otras ruidosas alegrías.

Nos sorprende encontrar en enciclopedias la definición de algo que tenemos tan asimilado en la memoria y nos trae muchos, gratos recuerdos. También leemos:

”Buenos Aires y Montevideo son, quizás, las ciudades más alegres para carnaval, la manera de divertirse es arrojar agua a los transeúntes desde los balcones generándose verdaderas batallas campales”.

Sin embargo el teatro reflejó la melancolía del carnaval porteño en el sainete “Los disfrazados” de Carlos María Pacheco, filosofando sobre el espejismo de la memoria que siempre mejora el tiempo pasado. Lo indudable es que hubo noches de frenética alegría con las calles invadidas de máscaras, comparsas y murgas de muchachotes zafados para la época.

Y si preguntamos ¿Qué pasaba en nuestro barrio en esos días?

El festejo comenzaba en las primeras horas de la tarde con el juego de agua entre vecinos, solo jugaban los mayores y a baldazo limpio, diversión peligrosa para los chicos por los elementos que se usaban: baldes de zinc, cacerolas y las corridas sobre las veredas mojadas.

Al atardecer aparecían las primeras mascaritas sueltas y las murgas de muchachos con trajes hechos de arpilleras e instrumentos improvisados con cacerolas, latas, pitos y matracas.

Caída la noche todos los vecinos se preparaban para ir al corso, entonces, ¡Boedo era una fiesta! Toda la avenida desde Independencia hasta San Juan se transformaba en un palco donde las butacas eran las sillas de los numerosos cafés, allí se ubicaba el público para ver desfilar a las comparsas, a los adornados carros de las agrupaciones folklóricas y a los automóviles particulares. Se jugaba con serpentinas, papel picado y pomos con agua perfumada.

Las salas del teatro Boedo y los cines Los Andes y Nilo realizaban concursos de máscaras y comparsas, trabajaban a sala llena y hasta la madrugada, por sus escenarios pasaban las agrupaciones de todos los barrios de Buenos Aires y por tres días detenían el tiempo.

Aquellos carnavales tenían su propio perfume, el de los pomos Bella Porteña, su agradable e inconfundible aroma estaba asociado a estas inolvidables y añoradas fiestas del tiempo pasado.

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Asistencia pública de Buenos Aires

2009-07-23T06:52:00.000-07:00

La historia de los primeros auxili0s en Buenos Aires

se remonta a la época colonial enl que

ya preocupaba a los gobiernos,

según se comprueba por documentos

de hace más de dos siglos

La historia de los primeros auxilios en Buenos Aires se remonta a la época colonial, en la que ya preocupaba a los gobiernos, según se comprueba por documentos de hace más de dos siglos. Como estos no contaban con elementos suficientes para sostener y dirigir al pequeño hospital llamado “Santa Catalina”, ubicado en la calle México 346, de hombres y único con que contaba la ciudad, fue puesto bajo la dirección de los padres Bethlemitas (orden creada en Guatemala por un misionero canario llamado Pedro de Betancourt, nacido en 1619 y desaparecido en 1667)

El procurador de estos religiosos hacia el año 1770, solicitó al rey le concediera el traslado del hospital a un lugar más amplio y cómodo, que el aumento de la población exigía. Dicho permiso fue concedido por Real Cédula el 26 de mayo de 1795, autorizando trasladar el hospital al “Colegio de la Residencia” (Humberto Primo 378, Residencia de los Padres Jesuitas). Se enumeraba entre las razones principales de la concesión, la mayor amplitud del local que permitía ubicar hasta 200 camas, la solidez de la construcción y, la separación de sus salas, para aislar enfermos contagiosos.

Entre las condiciones que impone el rey, según consta en el manuscrito nro. 5584, rotulado “Providencia de la Junta de Temporalidades” (Biblioteca Nacional), Deberían instalar un Hospital de Primeros Auxilios para atender “a aquellos enfermos de primera sangre y, de otras agudas e instantáneas enfermedades que necesitan prontos auxilios y, no pudieran ser llevados inmediatamente al Hospital General.

Especificaba, además, que esos “hospitalitos”, deberían considerarse provisionales, sin que se transformaran en enfermería permanente, convento ni noviciado; que los enfermos allí atendidos se trasladarían, dentro de los tres días, al Hospital General. En el lugar tampoco se podría mantener iglesia, capilla ni oratorio; serían atendidos por cuatro religiosos provistos de botica, vendas, hilos e instrumenta quirúrgico.

Pasado el tiempo, leemos en la Memoria Municipal de 1876: ““En medio de la suntuosidad y lujo de los edificios públicos que hace gala la ciudad de Buenos Aires, contrasta notablemente la pobreza de sus hospitales, que no son otra cosa que edificios ruinosos e inadecuados, a punto de que se puede, sin exageración, asegurar que no existe en ella uno sólo que reúna las condiciones que la ciencia requiere en los destinados a establecimientos de esta clase”.

Para el lector desprevenido lo anterior suena absolutamente actual, más adelante agrega: “Increíble parece que en el tiempo transcurrido desde octubre de 1872 en que las Honorables Cámaras dictaron una ley votando fondos para la construcción de un gran hospital de hombres, no se haya hecho hasta el presente otra cosa que llamar a concurso para la presentación de planos”.

Recién en 1883, el Doctor José María Ramos Mejía, funda la Asistencia Pública, en dos galpones de madera, que habían usado como lazareto durante la epidemia de cólera en 1867, llamado Lazareto San Roque . A partir de 1914 se llamó Ramos Mejía y en 1927 se lo remodeló aumentando su capacidad.

En 1897, bajo la administración del Dr. Telémaco Susini, se organiza el Servicio Público Permanente, que consta de una Casa Central, ubicada en la calle Esmeralda 665 (Hoy Plaza Roberto Arlt), con seis médicos, seis practicantes mayores y dieciocho menores y; Hospitales Vecinales, con un médico director y dos practicantes internos.

Fue en 1907, bajo la dirección de los Doctores José María Penna y Eduardo Madero, cuando la Asistencia Pública se ordena definitivamente.

En ese momento la ciudad contaba con siete hospitales generales: San Roque, Rawson, Álvarez, Fernández, Pirovano, Tornú, Argerich. Además, ocho Hospitales Vecinales o Casas de Socorro: José María Bosch (en Garay 3232, San Cristóbal); San Carlos (en Río de Janeiro 302, Caballito), Nueva Pompeya (en Caseros 3450, Boedo), Villa Devoto (en Fernández 4410), Santa Lucía (en General hornos 1787, Barracas), Liniers (en Mataderos); San Bernardo (en Malabia 1161, Palermo) y Las Heras (en Arévalo 2161, Palermo).

En el Servicio de auxilio domiciliario o callejero, se ensayó para esa época, la ambulancia automóvil, pero en la práctica fue mejor la tracción a sangre. En primer lugar porque estas máquinas no habían llegado al grado de perfeccionamiento que ofreciera garantías, “Quedando a veces descompuestas en mitad de un primer auxilio, siendo necesario pedir otro a caballo a la Casa Central”. Segundo porque a causa del tránsito la velocidad que desarrollaba un automovil, no era mayor que la que ofrecía la tracción a sangre. Tercero la falta de adoquinado en la mayor parte de las calles barriales, hacía imposible su circulación en los días de lluvia. Y por último, el precio muy elevado de los automóviles.

Una ambulancia con llantas de goma y, tracción a sangre, era sumamente liviana. Con un solo caballo, recorría toda la ciudad en el centro donde las calles tenían afirmado de asfalto o madera y, con dos animales en las parroquias apartadas.

El Dr. Penna proyectó destacar una ambulancia en cada estación de Ferrocarril, esta actuaba como puesto de socorro ambulante y, debía comunicar telefónicamente a la Casa Central su ubicación para ser reemplazadas en caso necesario. Su rol era atender todos los casos de urgencia en las estaciones y sus inmediaciones.

El “tren General de Vehículos” de la Asistencia Pública, estaba a la orden de un jefe que a más de los capataces tenía veinticinco cocheros y cinco caballerizos a su cargo, para servicio exclusivo de la Casa Central. Además contaban con treinta y dos cocheros distribuidos en los hospitales y Casas de Socorro, con un total de setenta y nueve vehículos y ciento veinte caballos.

Esta organización fue a principios de siglo, la que permitió responder a la exigencias de posprimeros auxilios de salud, para los habitantes de un Buenos Aires cada vez más poblado.

El Hospital Muñiz se construyó en madera, para que funcionara como casa de aislamiento de enfermos contagiosos y, también en esa época, años 1887, se inaugura el Hospital Rivadavia, sustituyendo el Hospital de Mujeres.

El Hospital Escuela San Martín, nació en 1870, por una ley nacional que disponía la construcción de un nuevo hospital de hombres, para lo cual se compró el terreno entre las calles Córdoba, Junín, Paraguay y José. E. Uriburu. Se inauguró en 1882 como Hospital de Clínicas, que pasó a ser sostenido por la nación.

En 1886 se fundó el Instituto Pasteur.

La iniciativa privada contribuyó a la salud pública fundando hospitales pertenecientes a distintas colectividades residentes en el país, así surgieron:

El Hospital Francés en 1845, que fue el primero creado en la ciudad por residentes extranjeros.

El Hospital Británico, que primitivamente se llamó Hospital inglés.

El Hospital Italiano se inauguró en 1872. Estaba en la calle Bolivar e Ituzaingó. En 1901 se trasladó a su lugar actual.

Con una donación del Sr. Pedro Bárcena se construyó el Hospital Español en el año 1870.

El Hospital Alemán está en el país desde 1878.

La atención de la salud pública seguirá preocupando a las autoridades y modificándose a través del tiempo

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Versión para Internet de los artículos publicados en abril, mayo y junio de 1993

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La gruta de Plaza Constitución

2009-07-18T09:23:00.000-07:00

Un gasto sin provecho para el municipio
¿Qué quería representar esa obra “a la europea” en medio de la nada?

Mientras crecía el conventillo de los inmigrantes

nacía el de los gatos con ruidosas fiestas nocturnas.

Cien años atrás ya existía el endémico basural porteño.

Calificativos de la prensa y el pueblo.

En 1857 se creó el ”Mercado del Sur de Arriba de la Barraca” popularmente llamado “Mercado del Alto”. Su prehistoria se remonta a 1853 cuando el gobernador Pastor Obligado dispuso concentrar la carretas que venían del interior en ese punto –hoy Plaza Constitución- y en la de Miserere.

A partir de 1856 sus terrenos, que habían sido rellenados con basura [1], recibió el nombre de “Mercado de Constitución”. Pulperías y burdeles fueron su paisaje; en 1862 la construcción del Ferrocarril del Sud comienza a despejar de carretas el mercado, a tal punto que a quince años de haber sido creado muere de muerte natural.

El primer intendente de Buenos Aires fue Torcuato de Alvear. Éste aprovechó el auge económico que se conoció luego de la capitalización porteña para modernizar la ciudad. Fue una gestión controvertida, porque si bien sus proyectos europeizantes embellecieron ciertos sectores de la urbe, ante la indiferencia municipal nacían y crecían los conventillos que se poblaban de inmigrantes, prostitutas y pobreza.

Una de sus creaciones fue la “Plaza Constitución”. En vida del mercado la dividió en dos, prolongando la calle Lima desde la puerta de la estación del Ferrocarril del Sud, al sector este lo parquizó; el oeste siguió siendo utilizado como apostadero de las pocas carretas que llegaban del sur, aún después de prolongar Av. Pavón, con lo cual la plaza quedó dividida en cuatro áreas. El ingeniero francés Eugenio Courtois lo secundó en este como en tantos errores que don Torcuato cometió; no nos referimos en si al diseño de la plaza, sino a la ornamentación con que luego la dotó.

Un acierto fue la colocación de un rond point con un farol y bebedero que colocaron en la intersección de las prolongadas calles Pavón y Lima.

Consistía en un estanque de 2,10 metros de diámetro para caballos; cuatro más chicos para uso de los perros y dos canillas a resorte con cuatro tasas de hierro sostenidas con cadenas, para que los paseantes saciaran su sed.

El premio mayor de este ornato se lo ganó “La gruta”. El intendente tenía una obsesión por construir grutas de hierro y cemento, de tal manera que en su casa, para levantar una, rompió la línea de edificación de la calle, metiéndose en la acera.

La prensa y el pueblo reaccionaron rápidamente: los calificativos de “adefesio”, “espléndido mamarracho” y “ofensa al buen gusto”, fueron los más benévolos.

Erigida junto a un lago en la esquina de Pavón y Lima Oeste, su nombre fue “Gran Rocalla”; si bien popularmente se la bautizó “la Gruta”. Jamás se supo que quería representar esa mole de 10 metros de altura, inaugurada en 1887 en el medio de la nada.

Quizás podría ser un castillo en ruinas, que al año ya comenzaba a derrumbarse, por lo que tuvo que ser parcialmente demolida y rodeada por una verja de hierro para evitar el acceso del público. Inmediatamente, los gatos, y también los perros, la habitaron.

“La tupida población felina del barrio tuvo la agradable sorpresa de que el intendente de Buenos Aires trabajara una vez para ella y no se hizo rogar para ocupar el edificio, convertido prestamente en el más espléndido conventillo gatuno de los anales porteños”[2]

A pesar de su convivencia escandalosa, la bondad de la gente los alimentó durante años. Alrededor de esta obra “a la europea” lo que existía era un basural.

Fue necesario que el F.C. del Sud y los vecinos elevasen un petitorio para que se transformara y dejara de ser un peligro para aquellos que transitaban el lugar de noche.

En 1914, luego de veintisiete años en que este mamotreto ocupara el lugar, los pretendidos inicios de los trabajos del subterráneo Retiro-Constitución de la Compañía Anglo-Argentina, que jamás se concretaron, borraron su silueta de la plaza.

Para ese entonces, ya nadie recordaba que su construcción había costado 100.000 pesos; que la indignación popular no tuvo límites; que la prensa había hablado de “dilapidación, enjuagues y mal manejo de fondos.

1 Recordemos que allí nacía el tercero del Sur.
2 Scenna, Miguel Ángel. Historia porteña del barrio de Constitución.

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Versión para Internet del artículo publicado en junio de 1995

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Personajes tenebrosos del ayer

2009-06-09T15:29:00.000-07:00

En 1912 Buenos Aires conoció una clase de extraños
inmigrantes que recaló en el centro de la ciudad.
Se trataba de los “apaches”, quienes en nada se parecían
a los trabajadores europeos que llegaban hasta aquí
para intentar un futuro promisorio.
Peligrosos y feroces delincuentes, asolaron a
la población con sus robos y la horrorizaron
con los crímenes cometidos en sus propias riñas.

Los porteños en 1912 soportaron preocupados a una casta de mal vivientes que se habían instalado en los cafés de Suipacha, entre Corrientes y Lavalle, y por ésta hasta Cerrito. Ese era el reducto de los apaches, elementos que habían inmigrado de la siempre bien amada París.

En esos antros, utilizando un argot cargado de símbolos discutían sus asuntos: se trataba del caló parisino, que era una cédula de identidad. No sólo su lenguaje sino también su aspecto los delataba; usaban bigotes de guerra y dado que transitaban el destierro, a ello sumaban su flacura, tristeza y aire turbio. En los cafés mencionados, discutían, se peleaban y amaban.

Su nombre lo habían tomado de lo indios pieles rojas que habitaban los valles del río Colorado en Nuevo México. La palabra significa: malos perros, y eran, estos sujetos parisinos, verdaderamente malos perros… Unos sujetos de extrema dureza.

Aquí en Buenos Aires los embargaba la nostalgia de su París perdido tampoco los ayudaba el sentirse ni tan heroicos ni tan pillos como los veían en sus bulevares de origen. Tenían recelo porque los porteños, no los consideraban personajes heroicos, dándose cuenta que en este lugar no despertaban tanta admiración por su sangre fría; además no había guillotinas que los trastocaran en mitos de valor y para peor… hasta el idioma era otro aspecto que dificultaba su accionar.

Los apaches en Francia eran una clase de malhechores que merodeaban los barrios bajos. Cada uno de ellos poseía una “gigolette”, mujer que era su cómplice y encubridora, a la que maltrataban y prostituían; de manera que su medio de vida, eran su mujer y el asesinato para robar. El apache vivía al día; le bastaba tener el pernot y no necesitaba más. Para asesinar utilizaba con frialdad el arma blanca, y curiosamente, luego de consumado, su hábito no era el de la huída, sino que se acercaba al lugar del crimen y observaba con indiferencia la labor de la policía.

Existía entre ellos cierta fraternidad que les otorgaba ayuda y protección mutua. Cuando el cerco se estrechaba y resultaba imposible seguir en París, emigraban de allí, llorando, hacia otros destinos que generalmente eran Marruecos, Tanger y Argelia. Pro en 1912 América se había convertido en uno de los lugares preferidos de exilio.

Algunos de estos personajes accedieron a hablar con el periodismo de esta ciudad en aquella época, y por ello llegó hasta nosotros el estilo de sus costumbres laborales desplegadas en estas latitudes. Generalmente trabajaban de maquereaux, explotando a varias mujeres que se mantenían sometidas por el terror. El enemigo del maquereux era el beguin (garronero) a quien la gigolette amaba en secreto y cuando la situación era descubierta, terminaba en un baño de sangre. En este submundo abundan los celos, un primitivo instinto de propiedad los hacía luchar cuerpo a cuerpo por sus mujeres, y cuando uno de los dos perecía, la gigolette lloraba al muerto, pero seguía al vencedor.

El miche (paganini) era el cliente, víctima del entolage (robo), que practicaba la gilotette de acuerdo con el maqueroeaux o el beguin. Cada robo según la modalidad o variante tenía una denominación. Por ejemplo: shifrou, cuando el despojo se consumaba mientras el cliente conversaba con la mujer. El miché había colgado su saco en la percha de una vitrina; a través de una ventanilla disimulada el maquereau introducía su brazo y le sustraía parte del contenido de su cartera, que devolvía con un resto del dinero. El incauto, luego se daba cuenta de que le faltaba dinero, pero no desconfiaba de la mujer que había estado permanentemente a solas con él. Terminando por creer que lo había perdido en la calle.

Un robo original era el batteurs de dig dog, la gigolette fingía un desmayo frente a una joyería; el apache, correctamente vestido, acertaba a pasar -por casualidad- y se ofrecía a socorrer de inmediato a la señora en apuros, en el mismo instante en que aparecía, solícito, el joyero. Introducían a la mujer en el negocio y, cuando esta demostraba sentirse repuesta le pedía al joyero que le trajera agua para beber, mientras el apache embolsaba una joya valiosa.

Otro tipo de hurto era el conocido como bonjour que ocurría siempre de mañana. La gigolette arrastraba a un desprevenido hasta un café, lo invitaba a fumar un cigarrillo narcotizado, cuando el cliente se dormía, ella daba el golpe.

En los primeros años del siglo XX, otros sujetos,
No tan peligrosos como los apaches, desarrollaban,
vestidos con ropas femeninas,
delitos contra la propiedad y nunca contra la vida.
Casos famosos fueron: La princesa de Borbón,
La Bella Otero, La rubia Petronila y La Choricera

También en los primeros años del siglo, existió en la ciudad, un grupo de delincuente que si bien no eran tan peligrosos como los apaches, eran realmente estafadores y ladrones curiosos; se trataba de una cofradía de hombres que se vestían de mujeres para lograr sus fines. Un cronista de aquellos años, comentaba: transitan por calles oscuras, ven llegar a un incauto, se le acercan y le dicen que se han extraviado del hogar.

- Estoy perdida , Señor, usted que parece un caballero tan amable y distinguido ¿Por qué no me acompaña? Tengo miedo y soy viuda.-
En lo más profundo de cada caballero se oculta un sinvergüenza.
- Con gusto la acompañaré , Señora- Contesta el distinguido caballero y se dispone a hacerlo.
Suben un coche y mientras la falsa dama dulcemente solloza y suspira, le roba a su tenorio la cartera.

Algunos de estos personajes fueron realmente famosos y memorables, destacándose que sus delitos siempre eran contra la propiedad y nunca violentos.

Rescatamos a algunos de ellos que por sus correrías hicieron historia en la vida cotidiana de la ciudad del puerto.

Luis Fernández, conocido como La Princesa de Borbón, de origen gallego, llegó a Buenos Aires en 1899; aprovechando los días de carnaval para vestirse como mujer. Tenía tan hermosa presencia que en Santiago de Chile, un joven ignorando la verdad, se suicidó “por ella”. En Rivera, Uruguay, el comisario se paseó con ella del brazo y la llevó al Club Social.
Trabajó como bailarina en el Moulin Rouge de Río de Janeiro; llegó a presentarse en el Congreso Nacional para solicitar una pensión como viuda de un guerrero del Paraguay. Accedió a una gran fortuna.

Culpiano Álvarez, alias La bella Otero, disputaba el prestigio a La Princesa de Borbón. Vivía en la calle Jujuy 890, donde tenía instalada una cámara roja de adivina.
Existió un hombre al que llamaban La Rubia Petronila, iba a los velorios vestida de luto, diciendo haber sido sirvienta del difunto. Se abrazaba con los deudos y robar lo que podía.

Otro, fue Ángel Ceddani, alias La Choricera, quien tenía sala de baile en Puente Alsina.

Eran tantos que la policía calculaba que en aquel tiempo este tipo de timadores sumaban unos 3000 sujetos.

El Doctor Francisco de Veyga, distinguido psiquiatra contemporáneo de estos personajes, trató de estudiar y comprender los mecanismos psíquicos que había llevado a esta gente por este camino. En aquél entonces se sospechaba y sostenía, que más que tipos de cárcel eran cerebros de manicomio u hospital. La mayoría de ellos murieron locos o tuberculosos.

Formaban sociedades, organizaban bailes, adoptaban modales y voces de mujer, se daban nombres melodiosos y románticos. Admiraban la música y las flores; tocaban el piano y realizaban tareas de costura.

En 1993 nos preguntamos su eran simples estafadores que habían hallado en las ropas femeninas un arma que les facilitaba su actividad delictiva, o si eran sujetos con conflictos en la identidad sexual.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

Versión para Internet

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Publicado en febrero de 1993

*La bibliografía y documentación que lo sustenta, puede solicitarse al correo del blog.

Nace la Costanera Sur

2009-05-26T05:16:00.001-07:00

El destino no quiere un romance

entre Buenos Aires y el río

Hasta hace no muchos años la Costanera Sur era un remedo de playa para los porteños que se cocinaban en los tórridos veranos de la ciudad. Al asomarse al murallón, el agua marón del río más ancho del mundo, tentaba al más valiente. Y, valiente había que ser –o suicida– para introducirse en esa fauna de salmonellas y otras yerbas. Pero no siempre había sido así.

Allá por 1915 se había proyectado un paseo a la vera del río escondido para los habitantes de Buenos Aires. Recién en enero de 1917 comenzaron las obras para concretar el llamado “Parque balneario”.

Para ello se ganaron terrenos al río entre las calles Belgrano y Brasil; se ejecutaron trabajos en una superficie de 60.000m2., y entre las tareas realizadas se efectuó la desviación de la red cloacal; el transporte de 12.000 m3 de tierra; amén de piedras, cascotes y ladrillos para rellenar los terrenos; se colocaron 1500m. de cañerías de riego.

Además se plantaron 800 tipas, 3200 arbustos y se sembraron 56.000 m2 de césped, distribuyéndose motivos florales y obras decorativas. Se construyeron seis canchas de tenis; una de fútbol; 300 casillas para vestuarios, delimitándose las zonas de baños para hombres y para mujeres. Se instalaron quioscos y bares de quienes entre una multitud de solicitantes, habían obtenido la concesión para explotarlos.

La construcción del espigón de 180 m. fue de vanguardia. Como dato curiosos digamos que se utilizaron rieles en desuso para armar la estructura de su plataforma de hormigón. A su terraza parquizada se la iluminó con grandes farolas y se la ornamentó con estatuas. Durante los últimos cuatro meses se trabajó sin interrupción durante día y noche.

Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires esperaban ansiosos la inauguración de este balneario. Para ello, el 11 de diciembre de 1918, aunque el cielo cubierto amenazaba lluvia y el calor era sofocante, desde las primeras horas más de 100.000 personas arribaron por la puerta de entrada (Av. Belgrano) y la de salida (Av. Brasil). La cantidad de autos entorpecía el desplazamiento de la gente, pero no impedía la algarabía que aliviaba las molestias.

Aprovechando que la marea era excepcionalmente baja, autos descapotados circulaban por la playa transportando elegantes damas vestidas de blanco. Los que no viajaban en coche, podían hacerlo en tranvía por la prolongación del tramo que se hiciera en la AV. Ingeniero Huergo desde Belgrano a Brasil, que también se inauguró ese día; la condición de peatón no impedía que muchos de ellos, por muy elegantes que estuvieran vestidos, se sacaban los zapatos y, arremangándose los pantalones arremetían contra las olitas que parecían de un mar sereno.

Todo era caminar con entusiasmo: la ciudad progresaba. La totalidad de los sectores sociales se había dado cita en el lugar; mujeres de blanco con sombreros o cofias; los hombres de riguroso negro, tocados con galeras, o con gorras los más jóvenes y, mayoritariamente con ranchos. Se los veía luciendo camisa y corbata, con moñito o con cuello palomita.

Hasta las banderas que engalanaban la obra soportaron la lluvia que cayó de improviso. Desde las 19 horas, en que terminara el acto oficial presidido por el intendente Joaquín Llambías, el público aprovechó para zambullirse en el agua a pesar de estar vencido el horario que para ese fin habían establecido las ordenanzas: de 6 a 11 y de 15 19 horas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pasados tantos años quedan vestigios y algunas maravillas en pie que testimonian la importancia que tuvo para el habitante de Buenos Aires este regalo –casi único en su género- que el municipio diera a los vecinos para el disfrute de su tiempo libre.

Uno de ellos es la “Fuente de las Nereidas” de Lola Mora. Esta obra que la artista concibiera en 1902 como una manera de retribuir al pueblo argentino la beca que se le concediera para perfeccionarse en Europa, fue polémica desde el comienzo.

La pacatería porteña veía en sus desnudos una ofensa al pudor que le negaba el derecho ser colocada en la Plaza de Mayo, que era el emplazamiento que se le había establecido originariamente. Después de muchos cabildeos, entre los que se intentó mandar la fuente a los suburbios, en 903, se la ubicó en las inmediaciones del cruce de J.D. Perón y la Av. Leandro Alem. En 1918 fue trasladada al lugar que actualmente ocupa.

Lola Mora, anciana y demente, los días de lluvia, iba al pie de este conjunto escultórico, para secar las figuras con un pañuelito. Fue su obra preferida.

Otro monumento está en la bajada de Av. Belgrano homenajeando a don Luis Viale. Recordemos que este emprendedor italiano en 1871, naufragó viajando a Montevideo. En posesión de un salvavidas, lo cedió a una mujer embrazada porque lo consideró su deber, sabiendo que le esperaba la muerte.

Hoy su estatua sigue el destino de aquel a quien representa, pues sus bases se hunden en un pantano en el que suelen nadar vistosos patos.(1)

El arquitecto húngaro Andrés Kalnay construyó allí, en 1927 varias edificaciones que sirvieron como confiterías o quioscos. La más conocida de ellas es la “Munich”, obra de admirable estilo, colmada de esculturas, vitrales, cielorrasos decorados, frisos y pérgolas.

Allí solía reunirse “el todo Buenos Aires”, artístico y político. Contó en su época con grandes adelantos técnicos en cuanto a las intalacionesfrigoríficas que fueron las segundas en orden de importancia, luego de las utilizadas para las carnes de exportación. La cámara permitía mantener refrigerados 50.000 litros de cerveza.

Cuando decayó la afluencia de público estuvo a punto de ser demolida por la Municipalidad de Buenos Aires, pero la acción conjunta de la Sociedad Central de Arquitectos, la Asociación Amigos de la Ciudad, familiares y amigos de kalnay y, particularmente ente estos el arquitecto Rodolfo de Liechtenstein, lograron su conservación. Era un verdadero placer sentarse en las terrazas de la Munich para beber cerveza y contemplar, enfrente, el ancho río, cuando estaba cerca. (2)

El que posea un espíritu curioso, si hace una recorrida por la Costanera Sur puede descubrir en algunos ruinosos edificios los restos de esa brillante arquitectura de la que hablamos. Próximo a la fuente de Lola Mora, en una plazoleta central, se halla uno de estos edificios que se nos muestra como abrazado por dos escalinatas, y que, desde su tremendo deterioro se empeña en recordarnos que fue hermoso.(3)

No exageramos cuando decimos que el municipio le regaló a los porteños con este paseo, un verdadero lugar de esparcimiento. Baste recordar que todo divertimento allí tenía su lugar: celebraciones de carnaval, parque de diversiones mecánico, la actuación de cómicos que con los años serían célebres, bailes populares los fines de semana y, en ese río que ya no vemos, se entrenaban nadadores como Abertondo, Sepiurca y viera.

La anécdota nos recuerda que durante muchos años el Servicio Sanitario de la Costanera fue atendido por un ginecólogo, el doctor Alberto Castillo, una famosa figura del tango.

Es para destacar que en la intersección de Av. Costanera y Brasil se encuentra el Museo de Calcos, en el que se exponen permanentemente reproducciones de las mejores esculturas del mundo.

En la actualidad la fisonomía de la antigua Costanera ha cambiado radicalmente cuando los galpones de los viejos “docks” se reciclaron para suntuosos departamentos, oficinas, restaurantes, etc. Todo cinco estrellas, con palmeras y canteras con flores. El tiempo dirá que incidencia tendrán estos sobre un paseo en esencia popular.

Cuando examinamos las fotografías del día de la inauguración en aquel lejano de 1918, nos llama la atención el esfuerzo de la gente por aparecer en las imágenes.

Sabían sin saber… que estaban protagonizando un acontecimiento más que importante en la historia de la ciudad.

(1) Aclaramos que este artículo fue publicado en 1995. Hoy, esta zona está muy cambiada por imperio del avance de las construcciones de Puerto Madero. Ambas esculturas se conservan, ya no hay patos, ni laguna a los pies de Viale, sino sombras de la inmensa torre que, entre las muchas otras construcciones, lesiona el paseo popular.

(2) El río se alejó como consecuencia de la aparición de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que aunque nos lo robó, es el pulmón más grande de Buenos Aires, por lo cual debe ser defendido en pro de nuestra calidad de vida

(3) Alguno de estos edificios se encuentra, hoy, restaurado, sirviendo a su función originaria, la de bar.

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Publicado en junio de 1995
Versión para Internet
*La bibliografía y documentación que lo sustenta, puede solicitarse al correo del blog.

El fenómeno del teatro en Boedo

2009-05-13T06:57:00.000-07:00

En el barrio de Boedo se dio una situación inigualada en lo que respecta a la magnitud de artistas que produjo, a la difusión que gozaron y, al interés que en ella ponían los boedenses. Así ocurrió con las letras, la escultura y especialmente con el teatro.

Fue paradójico que un barrio obrero del confín ofreciese esta situación. Sin embargo en el seno mismo de esta aparente contradicción está la clave.

El teatro, en ese suburbio porteño, fue engranaje fundamental de su dinámica; enclave anarquista por excelencia, luego socialista, contó con una masa proletaria que fiel a su ideario, sostuvo la difusión de la cultura como medio de superación. Fue así un arte de libertarios comprometido con sus propósitos el que inicia la gran bola de nieve, por la cual las salas de ese rincón del sur estuvieron cabeza a cabeza con las que ofrecían representaciones en el centro capitalino: en cuanto a la calidad de los elencos y al número de puestas en escena.

Sabemos que entre 1910 y 1940, Boedo tuvo un momento de esplendor concentrándose la producción en dos autores: José González Castillo y Florencio Sánchez (1), los cuales daban a luz un teatro que hoy llamaríamos testimonial. González Castillo tuvo la primera compañía porteña en cooperativa y su gloria acrecentó tanto la importancia del barrio que en 1921, cuando un incidente fractura la " sociedad de actores ", la compañía que actuaba en el teatro " Opera " pasa al " Teatro Boedo".

Justamente este teatro se conoció como la " catedral del género chico " (2)

Su origen fue muy curioso; un catalán llamado Jaime Cullen, luego de muchos años de trabajo, reunió el dinero suficiente para levantar una casa de rentas. Pero observando que los boedenses carecían de una sala teatral de importancia, en 1905, mientras los vecinos lo tildaban de loco, demolió el edificio para construir lo que luego sería el glorioso Teatro Boedo ( Av. Boedo 949/ 959). Y en ese teatro alejado de la seguridad del centro, se reunirían cada noche, después de las funciones: Alberto Vaccarezza, Carlos M. Pacheco, Eugenio Gerardo López, Pedro E. Pico, Julio Sánchez Gardel, José Antonio Saldías.

El 21 de julio de 1918, la Compañía de Luis Arata – Brieva , estrenó allí " El tío soltero " de R. Hicken. Siendo así el primer elenco orgánico que dio brillo al género chico. Luego se irían dando cita las compañías de Pedro Zanetta con Samuel Sanda, Felipe Panigazzi, Humberto Zuro, Gregorio Cicarelli, Antonio Daglio, Pedro Pompilio. En cuanto a los actores que allí trabajaron, entre otros María Ester Gamas, Marcelo Ruggero, Félix Mutarelli, Malvina Pastorino, Daniel de Alvarado, Anita Lasalle, Mario Danesi, Juan Bono, Pepe Arias, Juan Daglio, Camila Quiroga, Cesar Ratti, Eva Franco, Mario Fortuna, Osvaldo Miranda, Antonio Cunill Cabanilla, Cármen Vallejo, María Luisa Robledo, Roberto Firpo, Pedro Aleandro, Hector Vozzo, Susy Derqui y Leonor Rinaldi , entre otros .

Obviamente éste no fue el primer teatro del barrio. En Av. Boedo entre Estados Unidos y San Ignacio, en 1901, vio la luz una sala de espectáculos que inició sus actividades con el debut de la compañía española de "Garrido".

En el " Teatro América ", sala plana, sin palcos (Avenida Boedo 819), incursionaron grandes compañías nacionales y extranjeras: la española de Zarzuelas de Garrido, la de Cortés, Carlitos Romeu, Las hermanas Falcón, Felipe Panigazzi, Laurita Hernández con Benito Ronco. Contaba Silvestre Otazú, que en ese teatro, estos últimos actores representaron una revista " Lo más serio es reír ", que simbolizaba la disputa entre " Boedo y Florida ". Lo que marca el nivel del público boedense; barrio donde se había hecho carne a nivel popular una disputa de índole filosófica-literaria . En esa puesta en escena, "Boedo" aparecía representado por un malevo que para encender un cigarrillo, torcía un farol de la calle y "Florida" como un muchacho muy atildado. Ambos suspiraban por el amor de la misma milonguita. La obra terminaba con un disloque general, cuando los actores gritaban "inundación", " Inundación ", en referencia a un problema que aquejaba dramáticamente a esas zonas sureñas de Buenos Aires y que Manzi dejara reflejado también, en su tango " Sur ".

En el solar donde hasta mediados de la década de 1990 estuvo el edificio del cine-teatro "Nilo " (Av. Boedo 1062) (3), había un local de verano, en el cual actuaron elencos nacionales, españoles e italianos, conocido como el "Politeama Doria" . Uno podría pensar que ese terreno estaba destinado al espectáculo, ya que con anterioridad había funcionado allí un circo homónimo, donde se efectuaba lucha grecorromana , que estaba muy de moda . Allí actuó el famoso Luis Gualtieri, que fuera campeón argentino y, que viviera en Agrelo y Maza. Alternaban las luchas con las representaciones de la "Compañía de comedias y sainetes Podestá-Scuri-Mariño".

Era época de circos. La gente ansiaba entretenerse, Buenos Aires, se llenaba de pistas de patinaje, de calesitas, de juegos mecánicos, de escenarios en los que hacían piruetas acróbatas, en los que se veía a un oso bailar, o donde hombres corpulentos entraban en combate. En cualquier lugar espacioso se instalaba uno. Estos circos, fueron la puerta por la cual ingresaron a escena, los pioneros que construirían el gran teatro nacional.

Sabemos por la documentación de primera mano que hemos consultado, que en 1886, Américo Durán, consiguió el permiso de la Intendencia para el establecimiento de un circo que ya venía funcionando en " La Rioja 843 "; conocido como "Arenas", donde actuaba una Compañía acrobática y gimnástica.

En Venezuela y Maza existió hasta fines del 1800, un teatrito de títeres, que luego se convirtiera en el "Teatro-circo de Juan Bautista Chiappe" , cuya dirección llevaba Rafael Angel Comunale. Muchas piezas musicales se estrenaron allí entre ellas, la conocida "Loca de amor", que fue en su época, popularísima .

En Boedo entre Independencia y Estados Unidos, supo estar el "Circo Anselmi". En Av. Boedo y Cochabamba el circo de los "Hermanos Gómez ". Y por 1920 El "Circo internacional " en Marmol entre Estados Unidos y Carlos Calvo.

Corría el año 1917, cuando a este barrio lo transitaban una suma de jóvenes con distintas inquietudes, que se reunían en los cafés, verdaderos ateneos, a escuchar a los maestros, a nutrirse de ellos, a exponer inquietudes, a competir por quien había leído más. Los artistas se mezclaban con obreros de avansada; y como decía el dramaturgo "José Scarano," esas discusiones muchas veces continuaban en el "cuadro tercero del Departamento de Policía ". Boedo era un volcán en permanente erupción, que despedía de sus entrañas hombres nuevos: pensadores, artistas, individuos de acción; en calidad y cantidad inusitadas. Era un polo que atraía a multitudes desde distintos puntos de la ciudad; librepensadores, jóvenes que buscaban una verdad, y la encontraban en los cafés que despedían por sus ventanales la claridad de la dialéctica, y la fe en el género humano, sobre las cuadras grises de Boedo. Fue aquella una época irrepetible... Los había músicos, poetas, pintores, escultores y actores. Entre estos últimos se destacaba uno: alto, bien plantado, cuyo rostro transmitía su fuego interior .

Comenzó actuando en ese Politeama Doria, que era un galpón de techo de chapa y pisos de tierra, pero que apuntaba bien alto en la calidad de lo que allí se representaba y que dirigía nada menos que José González Castillo .

"Pedro Zanetta", que así se llamaba ese muchacho, luego de descubrir el teatro ya nunca abandonó ni esa vocación, ni el barrio, ni una especial ética aplicada a la estética del arte en coherencia con sus ideales anarquistas .

Fue el más grande y querido de los actores de Boedo. Sus condiciones artísticas eran tales, que en apenas cinco años llegó a ser cabeza de compañía en el teatro Boedo, junto a Pedro Pompilio, Pepito Petray, Rosario Serrano, Francisco Chiarmello. Durante casi dos décadas fue la estrella que brilló en el escenario del teatro Boedo, quien solo interrumpía sus temporadas durante las fiestas de carnaval, pues en esas jornadas el teatro se dedicaba al concurso de las comparsas. Hasta que un mal día el empresario Jaime Cullen, pretendió imponerle a Zanetta que representara una obra que acababa de escribir : "Viaje de los hombres de la Luna a la Tierra". Don Pedro luego de leerla se negó, Cullen insistió argumentando que al fin y al cabo era el dueño de la sala y, palabra va palabra viene, terminó echando al actor.

Un colega tomó su lugar y puesta la obra en escena, al segundo día hubo que sacarla de cartel; dicen que en Boedo jamás se conoció abucheo semejante.

Los vecinos mientras tanto ya habían formado un comité pro-retorno de Zanetta a esa sala; pero la terquedad del empresario pudo más.

Esto marcó el principio del fin de este ilustre intérprete. Habían sido para él muchas horas trajinando las tablas del "Boedo ", como para que el cambio no produjera heridas en su ánimo.

Pasó al Teatro América, pero el trato usurario de su dueño, hizo que solo durara tres meses allí. Actuó en el "Politeama" y en el " Nacional de Comedias", y fue contratado por "Lumiton" para hacer cine, pero no se adaptó; porque este hombre apuesto, muy envidiado por sus éxitos amorosos, extrañaba su gran amor: el barrio y a él volvió rehusando mejor pasar y fama.

Se dedicó a dirigir un grupo de jóvenes de la "Octava Socialista" y fundaron el "Teatro Experimental Florencio Sánchez " en Sánchez de Loria 1194 . Zanetta seguía inquebrantable en sus convicciones, pero con la salud deteriorada.

Su elección había sido dura. El amor a la barriada le restó el reconocimiento merecido que si lograron aquellos que decidieron alejarse la "patria chica", como las "hermanas Ada y Adelma Falcón" , "Enrique García Satur", "Pedro Tocci", "Francisco Chiarmello", "Laurita Hernández" ; incluso una cupletista que hacia 1920 cantaba en Boedo como "Petit Imperio" y se haría célebre en España como "Imperio Argentina".

Él vivía en la miseria en un altillo de la calle Cochabamba y Sánchez de Loria, casi no comía... Su dignidad lo llevaba a rechazar los consejos de amigos fieles como el actor Pedro Tocci o el Dr. Lauro Tidone, quien recomendaba una larga internación en el Hospital Ramos Mejía. Zanetta no quiso cumplirla, deteriorando más su salud. En 1949 volvió a ser internado y, sintiendo que la vida lo abandonaba le dijo a Tocci que ya que no tenía casa propia para morir, lo condujera a la ciudad de La Plata, para hacerlo en la casa de su hermano. Tocci no dudó en complacer a su amigo; pero necesitaba un vehículo, contrató el auto de una empresa fúnebre, se preocupó en disimularlo de tal manera de no impresionar a Zanetta, quien viajó hasta el destino elegido, convencido de que el chofer era un amigo de Tocci.

Antes de iniciar este viaje, que sería el último, todos los muchachos del "Florencio Sánchez" fueron a despedirlo a la salida del hospital y sería en su teatro donde lo velarían días más tarde, mientras todo el comercio del barrio cerraba sus puertas, en señal de duelo. Su barriada no lo olvidaba, reconociendo que él junto a González Castillo eran los que más habían hecho por el teatro en Boedo. Prueba de ello fue que pocos meses antes de su muerte, en noviembre de 1949, se realizó una función a beneficio en el teatro Boedo, representado " El puñal de los troveros " de Belisario Roldán, donde actuaron Iris Marga y Enrique Muiño.

Finalizada la función, la actriz lo visitó en su humilde pieza.

- La esperaba – dijo Zanetta – Necesitaba ese rayo de luz que Ud. me trae.-

Ya que hablamos de Pedro Tocci, diremos que fue un boedense que ingresó al "Colegio Carlos Pellegrini". Todo anduvo bien hasta que una vez la división fue a ver una obra de uno de los profesores de la escuela; al día siguiente los alumnos homenajearon espontáneamente al autor, Tocci fue el encargado de dirigir la palabra haciendo tal panegírico del arte escénico que su profesor le indicó que dejara el estudio comercial y se dedicara al teatro. Así lo hizo iniciándose con Angelina Pagano, Luis Arata y Blanca Podestá.

Otros actores de relevancia en Boedo fueron Enrique García Satur (4) y Mario Fortuna, Francisco Chiarmello, Hugo Díaz, Guillermo Battaglia.

Desde los orígenes en el teatro de Boedo, se destacó el quehacer independiente, que tuvo como función formar actores capaces de ofrecer al público espectáculos de alta calidad a precios accesibles. A la cabeza de estos pioneros, tenemos a González Castillo.

El teatro independiente tuvo una actitud contestataria y en Boedo brilló el "Florencio Sánchez" . La historia comenzó cuando J. Oriente Cavalieri, en 1940, interesó a un grupo de amigos en conseguir otro local para la sede socialista del barrio; la elección recayó en la legendaria casa de Sánchez de Loria 1194, desde siempre relacionada con los movimientos sindicales, políticos y artísticos. Su sótano había sido alternativamente sede de la Federación Obrera del calzado; de los carpinteros, de los lavadores. Entre 1920 y 1923 sesionó el grupo de anarquistas españoles e italiano "Espartacus" , por allí pasaban los famosos Di Giovanni y Scarfó, que fueran fusilados por el gobierno de Uriburu. Para 1926 se reunían los antorchistas, llamados así por seguir las directivas del periódico "La Antorcha" de Rodolfo González Pacheco. Funcionó el grupo proletario "Arte y natura", cuyo repertorio estaba integrado únicamente por obras de autores anarquistas.

Una vez en Loria, tuvieron lugar para Biblioteca, sala de conferencias y para un teatro que pusieron en marcha: Cavalieri junto a Isaías Borestein ( Boris), Mario Rozas, Amadeo Palermo, Juan Literas, Jorge Vizcaíno, Vicente Rocco, Pascual y Luis di Cesare y obviamente Zanetta.

Recordemos que ese teatro fue cuna entre otros del escenógrafo Saulo Benavente, de los actores Carlos Muñoz y Onofre Lovero. Destacamos que Zanetta, antes de morir donó su biblioteca y toda su ropa escénica a este grupo, todo lo cual se perdió cuando la casa se incendió no hace tantos años. Luego de la dirección de Zanetta, estuvieron al frente : Arturo Frezzia, Pablo Palant, Pedro B. Franco, Onofre Lovero, Rubén Pesce.

Es imposible hablar del Tema del teatro y del alma de ese barrio, sin detenerse debidamente en el dramaturgo José González Castillo, quien fuera el gran luchador por la cultura de ese punto sur de la Capital. Había nacido en la Santa Fe en 1885 y, si bien realizó sus estudios primarios en Boedo; luego, su familia que deseaba convertirlo en sacerdote, lo ingresó en un Seminario de Salta, el que por supuesto abandonó.

Volvió desde allí pidiendo albergue en los establecimientos del camino; reuniendo alguna monedas para sobrevivir, pintando letreros exteriores en los negocios. En Rosario puesto a hacer periodismo, trabó amistad con Florencio Sánchez.

Comenzó a estudiar medicina, pero distintos apremios económicos lo hicieron abandonar esa carrera. La familia de Castillo estaba verdaderamente preocupada por el porvenir de ese hijo, entendían que las letras eran muy bonitas, pero que con ellas no se comía. Así que lo ubicaron a trabajar en "la peluquería del Negro Ricardo" , en Independencia y Boedo. En ese local, al cerrarse las puertas, se reunían los payadores de Boedo: Curlando, Castro y otros, para celebraban sus concursos.

Alberto Cortazzo, periodista y antiguo vecino de Boedo, comentaba que González Castillo llegó a tener una peluquería en sociedad con un salteño en Castro Barros entre México e Independencia, negocio al que habían puesto el nombre de "El Figaro". Mientras su socio atendía la clientela, Castillo aparecía a altas horas de la noche, acompañado de los mendigos que encontraba durmiendo en las calles, para que pernoctaran en alguna de las muchas habitaciones desocupadas que tenía la casa. Había hecho del local un sitio de reunión, congregando a discípulos de las distintas ramas del arte. El salteño, obviamente, se quejó a la familia de Castillo y éste ofendido renunció a la propiedad del negocio.

Desempeñó numerosos oficios, entre ellos el de "Oficial de Justicia". El primer deber en éste trabajo, fue el desalojo de unos inquilinos de un conventillo. Fue a cumplir con su obligación, llevando en el bolsillo los cinco pesos que le habían dado para viáticos. Se encontró con un cuadro pavoroso, una mujer enferma cuyo marido desocupado no estaba en casa. Los vecinos lo miraban con desprecio.

Entonces González Castillo propuso :

- Yo tengo estos cinco pesos, los pongo para hacer una colecta y pagar la deuda que esta mujer tiene.- Se fue y renunció a un trabajo que nada tenía que ver con lo que él era.

Entre 1910 y 1914, por razones políticas tuvo que abandonar nuestro país y vivió en Valparaíso. Trabajó como vendedor de vinos para una firma inglesa y se vio obligado a aprender el inglés, que luego le resultó sumamente útil. Mientras tanto trabajó como periodista de un importante diario de un senador, quien presentó e hizo aprobar varias leyes que fueron concebidas y aconsejadas por nuestro compatriota. Además, en medio de su pobreza, se desempeñó como barman, en las afueras de Santiago, oficio del que sabía absolutamente nada. Hacía las mezclas sin ton si son, pero gustaban y pedían las repitiera, cosa que no podía realizar.

De regreso a Buenos Aires, se instaló en San Juan y Quintino Bocayuva. Trabajando como periodista de "Crítica" y como traductor de películas en la "Casa Max Glucksmann". Para ese entonces ya tenía sus tres hijos: Cátulo, nacido en 1901, Hugo y Gema. Con respecto al mayor, existe una anécdota muy graciosa con respecto al nombre; al nacer, Castillo quiso llamarlo "Descanso dominical", de acuerdo a una ley por sancionarse. A lo cual se opuso terminantemente el empleado de Registro Civil; se armó una gran tremolina y un amigo pacificador, propuso el nombre de Ovidio Catulo ( obsérvese que va sin acento ).

La producción de González Castillo es inmensa. Escribió dramas, tragicomedias, zarzuelas, cuentos para niños, monólogos, traducciones, letras de tango, artículos periodísticos. Firmaba a veces como Martín Gla. Llegó a ser junto a Florencio Sánchez un autor de primer nivel y muy popular. La diferencia entre ambos estriba que en mientras en Sánchez hay una mayor fuerza política y una profunda desesperanza, en Castillo hay más fe en el ser humano y se valoriza el amor como luz en el futuro.

Las obras de este autor fueron de auténtica vanguardia. Tenía un corte realista. Hacía una descripción objetiva de la sociedad y poseía un estilo sencillo, de pinceladas recias, con el que llegaba al alma del pueblo. Durante sus treinta años de intensa labor, renegó del arte por el arte mismo, fue consecuente con su creación y valeroso para defenderla. Citaremos entre ellas:"Los invertidos". Se estrenó en 1914. Por su temática sobre la homosexualidad, llegó a ser prohibida por la Municipalidad para evitar escándalos. Es interesante comentar que en 1926 la repone la Compañía de Enrique Orellano en el "Smart" y en 1956 la Compañía de Homero Cárpena. Fue una y otra vez silenciada, hasta que hace relativamente poco tiempo, se la puso en escena en el Teatro San Martín, donde fue un éxito.

"La mala reputación" . También creó problemas, porque debatía la cuestión del divorcio.

"El pobre hombre". Donde tomó la problemática de las alteraciones psíquicas.

"Los dientes del perro". Donde si bien el tema no es innovador, cuando se iba a representar por primera vez en 1918, Elías Allipi, le sugirió a Castillo que dado que el primer cuadro transcurría en un cabaret, se podría colocar la orquesta en escena y no en el foso, a lo cual el autor accedió.

Habló con Roberto Firpo, y el 18 de marzo al estrenarse la obra en el teatro "Buenos Aires", se cantó por primera vez el tango "Mi noche triste" de Pascual Contursi .

Entre los guiones cinematográficos que escribió, figura en 1908 el de "Juan Moreira", "Nobleza gaucha" y otros.

De las letras de sus tangos baste mencionar "Sobre el pucho", "Grisetta" , "Silvando", "El aguacero", "Organito de la tarde" ( que escribiera junto a su hijo Cátulo ). En cuanto a "Sobre el pucho", vale la pena recordar que en 1922, una fábrica de cigarrillos organiza un concurso de tango. Sebastián Piana, que era un muchachito, escribió una pieza instrumental y se la llevó a Castillo para pedirle su opinión. En ese entonces González Castillo que tenía 37 años y al que llamaban "el abuelo", lo aprueba y sugiere el título, ya que el concurso lo organizaba una fábrica de cigarrillos. Piana ganó el segundo premio, y poco después lo grabaría Carlos Gardel.

Cátulo contaba que su padre tenía aptitudes para todo: dibujo, carpintería, artes gráficas, propaganda. Recordemos que entre sus actividades se cuenta como miembro activo en la fundación de la "Universidad Popular de Boedo"; como así mismo la creación de la "Sociedad de Artistas Plásticos". A propósito de ello comentaba el escultor Vicente Roselli, que los plásticos que querían concretarla, estuvieron 10 años discutiendo como hacerlo. González Castillo en unas horas les hizo los estatutos, dejándola formada. Era un excelente padre que jamás estaba quieto y tenía un carácter alegre. Al morir su esposa se tornó triste. La Avenida Boedo se convirtió en su refugio y no hubo café o bodegón que no conociera su presencia. Pasó sus últimos años entre su casa, los cafés y la Peña Pacha Camac. Murió en su casa en 1937, a los 52 años de edad, mientras tomaba mate.

Cuando se descompuso, se mandó a buscar urgentemente al Dr. Julio Cruciani, que era su amigo, al Hospital Ramos Mejía, donde estaba trabajando. Cruciani salió sin sacarse siquiera el guardapolvo, pero cuando llegó era demasiado tarde. Entre Castillo y Cruciani, había existido una gran amistad. El médico solía ir a buscarlo a su casa de Boedo 1058/60 ( dónde se conserva una placa que identifica el lugar ) y comenzaban a caminar por Boedo hacia el norte. Ambos eran personajes sumamente populares, de modo que a medida que avanzaban se les iba uniendo gente y cuando llegaban a la puerta de la Peña Pacha Camac, formaban una pequeña manifestación.

Con respecto a esta Peña, digamos que se fundó en la terraza del café Biarritz, en 1932. Agrupaba a los artistas del barrio. Su finalidad era difundir las artes. Se levantó con el apoyo económico de vecinos y comerciantes. Allí se hizo teatro, se ofrecieron conciertos, se realizaron exposiciones, todo en forma gratuita.

Funcionó en las terrazas del Biarritz ( Av. Boedo ), hasta que la Municipalidad los conminó a desalojar en 24 horas, para construir el Banco Municipal . Continuó funcionando un tiempo en Carlos Calvo 3621, luego en Loria 1536, que fue su último domicilio, cuando desapareció en 1949.

Fueron conferencistas de la Peña Pacha Camac, entre otros: Roberto Artl, Leónidas Barletta, Roberto Castagnino, Alicia Moreau de Justo, Nicolás Olivari, Alfredo Palacios, José Antonio Saldías, Antonio Sassone, Juan José de Soiza Reilly, Roberto Talice, Alberto Vaccarezza, Iris Marga, Enrique Muiño, Fortunato Lacámera, Domingo Maza, Quinquela Martín, Sepucio Tidone, Miguel Carlos Victorica, Saulo Benavente.

Artl escribió sobre ella, que si a la Peña del Tortoni, iba la burguesía, a la de Boedo, iban los pobres, los inteligentes de ese barrio suburbano. No en vano se vendían más libros allí que en toda la calle Corrientes.

Hoy podemos decir que aunque gran parte de su obra haya pasado de moda, escribió un inmenso capítulo de la historia de la literatura teatral argentina.

En 1933 González Castillo ya se había internado en los problemas de "La ilusión de la realidad", adelantándose a los movimientos de vanguardia que hacia 1950 revolucionarían la escena europea.

El publico boedense había recibido una impronta, que comenzó a diluirse cuando en todo Buenos Aires, la televisión se hizo masiva y cambió las costumbres, produciendo una introversión en las relaciones sociales. Pero si el teatro es dar testimonio, Boedo cumplió la premisa.

NOTAS

(1) Florencio Sánchez no era vecino del barrio de Boedo, pero iba casi todas las tardes, desde la pieza donde vivía en Av.Jujuy al 900, para encontrarse con la que luego sería su esposa: Catalina Raventos de Sánchez. La familia de la muchacha, que se domiciliaba a solo dos cuadras del dramaturgo, se oponía a la relación, por lo cual ella fingía visitar a unas amigas que vivían en México y Yapeyú, lugar de la cita de los enamorados.

(2) Piezas teatrales de no más de una hora de duración, lo que permitía organizar varias funciones, hasta 6 por día. Comprendía el sainete, la revista y el vaudeville.

(3) El Cine- teatro Nilo, fue el más elegante de Boedo . Cuando dejó de desempeñarse como teatro, funcionó allí una sala de baile y el Hogar Croata. Desde 1995, no existe más, se lo convirtió en un supermercado de artículos electrodomésticos. Las leyes tienen así dos deudas con el barrio de Boedo, ya que donde se demuele un teatro, hay que levantar otro. No pasó con El Nilo, ni con el Boedo, que en la actualidad es un garage.

(4) Enrique García Satur, se había criado en un inquilinato de la cortada Guandacol ,( hoy Pedro Bidegaín ), y 33 Orientales. Su verdadero nombre era Saturnino García. Hoy, todavía , amigos de su infancia, sobrevivientes a los cambios que sufriera Boedo, lo recuerdan en su trabajo como cartero, manteniendo a su familia de origen.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Publicado en Enero de 1995

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Heroínas de la Resistencia popular: Martina Céspedes

2009-05-12T09:40:00.000-07:00

JULIO 1807: LA DEFENSA

Desmintiendo la creencia popular,
los impactos en la torre de Santo Domingo
no fueron efectuados por los invasores ingleses,
sino por los hombres porteños que no dudaron,
a pesar de su fe, en destruirla
si fuera necesario para desalojar a los intrusos.
Mientras tanto la mujer,
en la misma batalla
apelaba a los recursos más astutos.

En julio de 1807 los ingleses reincidieron en sus afanes de conquista. Martín de Alzaga, apoderándose del Cabildo tomó la decisión de resistir. Se hicieron pozos artificiales en las principales esquinas; los vecinos se apostaron en las azoteas con granadas de mano y con piedras. El domingo 5 de julio se libró la batalla decisiva.

Una de las misiones fundamentales que traían los británicos era apoderarse de la iglesia Nuestra Señora de Belén (actual San Pedro Telmo), y del hospital de los Bethlemitas (hoy Museo Balvé), a los que consideraban de gran valor estratégico. El oficial a cargo lo consiguió, para quedar luego recluido en la iglesia de Santo Domingo, donde se iba a dar el episodio más dramático de la segunda invasión.

En la esquina de Belgrano y Perú, en la Casa de la Virreina, luego de tres horas de lucha se produjo el mayor descalabro para los ingleses en sus “Brigadas ligeras británicas”. Sobre este suceso, contaba Martín Rodriguez que por los caños de desagüe del techo corría la sangre a la calle. Los resistentes apenas vencían una columna inglesa, corrían atacar otra. Muestra de la decisión de este pueblo fue que no dudó en bombardear la iglesia de Santo Domingo, a pesar del profundo fervor religioso de la época, para desalojar a esos invasores que luego lo describiría como “gentuza de tez oscura, baja y mal hecha”.

MARTINA CÉSPEDES

En Humberto Primo al 300, al oeste de la actual escuela Rawson, vivía la porteña Martina Céspedes de 45 años, quien junto a sus tres hijas atendía una casa de comidas.

Según el doctor Maroni, estas jóvenes eran de físico muy agraciado y, gozaban de “demasiada popularidad”.

Los invasores avanzaban desde el sur saqueando pulperías y embriagándose más y más; doce de ellos llegaron a la puerta de esta aguerrida mujer, que aprovechando el estado de escasa conciencia de esos soldados permitió entregarles lo que pedían si accedían a pasar de a uno.

A medida que ingresaban, las cuatro mujeres los desarmaban y ataban, dejándolos en distintas habitaciones. Al día siguiente, ya firmada la capitulación, Martina se presentó ante el Liniers, contándole lo sucedido; éste la premió otorgándole el grado de sargento mayor, derecho a uso de uniforme y goce de sueldo. De los doce prisioneros la Céspedes entregó solo a once; el duodécimo quedó como botín de su hija Pepa Céspedes. Esta y el inglés se habían enamorado y terminaron casándose.

Posteriormente no hubo fiesta religiosa y civil en la que esta heroína no apareciera luciendo su uniforme. En 1825 se la vio todavía junto a Las Heras y otros héroes de la independencia, en la procesión de Corpus Cristi.

HEROÍNAS SIN NOMBRE

Paul Groussac narra una anécdota que pinta el estado de ánimo del pueblo ante la invasión. El mayor Gillespie, que había entrado triunfante a la ciudad en el primer intento inglés y que venía del Cabo de Buena Esperanza con setenta días de mar a cuestas, fue a cenar a la fonda Los Tres reyes, en la calle Santo Cristo (actual 25 de Mayo). Se sentó a la mesa junto a oficiales españoles y un criollo de apellido Barreda que le servía de intérprete.

Gillespie observaba atentamente a la mesonera que los atendía con seño airado. Así permaneció ella hasta estallar en el siguiente discurso: “Caballeros, debieron ustedes avisarnos de antemano que era su intención cobarde entregar a Buenos Aires; pues juro por mi vida que al saberlo, nosotras las mujeres hubiéramos salido a la calle y echado a pedradas a los ingleses”.

NI CRIOLLOS, NI EUROPEOS

Hubo otros protagonistas, que en rigor de justicia no merecen permanecer anónimos. A unos no se les permitió participar en la Defensa; otros pudieron hacerlos y fueron héroes.

A fines de 1806, en Buenos Aires se preveía la segunda llegada de los intrusos británicos. En ese momento, cuando se organizaba lo que resultó ser la heroica defensa de 1807; se presentó al Cabildo una delegación de 10 caciques “pampas”, entre los que se contaban Epugner y Turuñanqui, ofreciendo su colaboración que consistía en 20.000 hombres de guerra cada cual con cinco caballos, para resistir a los “colorados” que venían a importunar a los blancos.

También el hombre negro estuvo presente en las luchas que rechazaron a las tropas invasoras; entre los 686 esclavos que participaron, al final de la lucha se manumitió a 70 de ellos por haber desempeñado un heroico comportamiento.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna
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Publicado en Julio de 1994

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Heroínas de la Resistencia popular: Manuela Pedraza

2009-05-07T17:09:00.000-07:00

JUNIO de 1806: LA RECONQUISTA

A la dulce tentación del libre comercio, la aristocracia respondió
con vasallaje y zapallos en almíbar,
mientras el pueblo organizaba la resistencia desde la trastienda
de una librería.
Conocidas o anónimas, las mujeres desempeñaron
en ella un papel destacado.

Derrotada en Trafalgar, después de 1805, la situación política española era sumamente complicada, mientras que Inglaterra se pertrechaba militarmente. La corona española comenzó a tener certeza de un desembarco inglés en el Río de la Plata, justamente cuando los británicos, en su afán de anexar el Cabo de Buena Esperanza – punto estratégico para el control marítimo con el este- realizó a fines del mencionado año una maniobra de encubrimiento por la cual tocó Brasil antes de dirigirse a El Cabo.

En ese momento el virrey Sobremonte instaló las fuerzas militares en Montevideo; al enterarse de la ocupación inglesa del Cabo de Buena Esperanza, consideró alejado todo peligro para estas costas del río.

Sin embargo la oficialidad británica emprendió rumbo hacia Buenos Aires y la atacó por sorpresa el 25 de junio de 1806. Desembarcaron en Quilmes. El virrey que esa noche estaba en el teatro, recibió la noticia y su primera reacción fue reunir el tesoro huyendo con él a Córdoba.

Beresford quebró fácilmente las tres líneas de resistencia; una sobre las barrancas de Quilmes, otra en los Altos de la Convalecencia (terreno entre los actuales hospitales Rawson y Moyano) y, la tercera en la intersección de las hoy denominadas calles Bolivar y Caseros.

La población porteña, mientras, permanecía en sus casas, escuchaba el chapoteo de los 1500 hombres de Beresford, que con seis cañones y dos obuses tomaron el fuerte. Apenas ingresados a él, el jefe de los astilleros británicos inventarió las armas que las autoridades españolas del virreinato no habían querido entregar ni al pueblo criollo, ni al español. Esto hizo que en un primer momento no se pudieran organizar las milicias de resistencia.

Con la larga astucia de los hijos de Albión, en su primer bando Beresford hizo saber de su respeto por la religión católica, de la protección sobre la propiedad privada; que todo lo demandado seria pagado y, hasta tanto se conociese la voluntad de la majestad británica, se gobernaría por las leyes municipales existentes, gozando además del libre comercio. A esta altura, el Cabildo y todas las autoridades civiles y eclesiásticas se habían rendido, prestando juramento de fidelidad a la corona inglesa, con la promesa de la quiebra del monopolio, la aristocracia porteña cayó bajo sus pies. Así fue que conocido el apetito goloso del conquistador, comenzaron a llegar a su casa, fuentes de dulce de leche y zapatos en almíbar, eran fuentes de plata que el jefe invasor tomaba como obsequio y encajonándolas como había hecho con el tesoro que en Lujan le había arrebatado a Sobremonte, las enviaba a Inglaterra.

Estas familias se disputaban a los rubios intrusos en sus tertulias. Así ellos descubrieron que esta “bárbara sociedad” no tomaba té, dormía mucho y, que sus mujeres sufrían demasiadas jaquecas. Por su influencia se quebró la severa cortesía española; la sociedad criolla aprendió a brindar con la copa en alto, a cambiar el cubierto con cada plato, a estrechar la mano en señal de saludo y presenció algún partido de cricket, lo que anticipó el influjo inglés en nuestro deporte, como quedó demostrado con el fútbol. También introdujeron la rabia conjuntamente con sus perros.

No toda la población tuvo idéntico comportamiento.

La resistencia comenzó a organizarse en la trastienda de una librería. Desde allí se distribuyeron órdenes y dinero; clandestinamente se reunieron cientos de vecinos criollos y europeos, pero no tenían ni un plan, ni un jefe.

Hasta que apareció Santiago de Liniers el 12 de agosto, el francés que había organizado la resistencia desde Montevideo, le hizo llegar a Beresford la intimación. La lucha organizada y finalizó con el general inglés arrojando su espada desde el Fuerte en señal de rendición.

Manuel Pedraza, “la tucumanesa”

Entre tantos anónimos residentes, los días 10-11 y 12 de agosto, Manuela “La tucumanesa”, luchó codo a codo con su marido “con el que formaba una pareja de leones”. Según el documento que más tarde le otorgara el grado de subteniente de infantería “era una mujer varonil con alegría de presagio de victoria”, que acaudilló grupos de guerrilleros de todas las edades, los cuales arrastraron cañones hasta la Plaza Mayor.

En el fragor de la lucha su marido murió atravesado por una bala; ella levantando su fusil mató al inglés que le había disparado.

De esta heroína apenas se sabe que años después continuaba viviendo en Buenos Aires, aparece en un juicio por desalojo de una pieza que alquilaba y, que terminó sus días trastornada y en la miseria.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores. Publicado en Junio de 1994.

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Los Terceros

2009-05-06T05:29:00.000-07:00

Escasos son los datos que poseemos acerca del aspecto de
Buenos Aires en los albores del siglo XVI,
debemos confiar en informaciones llegadas
de los viajeros y en las huellas e indicios
que quedaron de ese tiempo.

Cuando Garay fundó la ciudad eligió la meseta limitada por la Plaza San Martín y el Parque Lezama.

Esa meseta era el paraje más seguro contra la crecida del río, tenía en sus puntos más sobresalientes veinte metros de altura sobre el nivel de las aguas y, estaba bordada en sus flancos por dos largos zanjones que con las lluvias se convertían en impetuosos arrojos.

La costa porteña es de tosca y a ella sólo podía bajarse siguiendo la desembocadura de los zanjones que surcaban la futura ciudad, constituyendo el vehículo natural de sus aguas pluviales y, que limitaron durante mucho tiempo su expansión y crecimiento urbano a causa de las dificultades que causaban a los habitantes de fuera de ellos cuando llovía, sobre todo con respecto al abastecimiento. Por eso el Retiro y el Socorro se poblaron después del oeste.

Algunas de las ondulaciones que hoy podemos observar en el suelo de Buenos Aires, fueron originadas por el cauce de esos arroyos tristemente célebres y conocidos con el nombre de “Terceros”. El origen de este nombre se debió a que así llamaba el pueblo a los recolectores de basura; paradójicamente a esos cursos de agua se arrojaban los trastos inservibles, creyendo equivocadamente, que en épocas de lluvias llegarían al río, obteniendo así solo contaminación.

Hasta el año 1870 las esquinas por donde corrían los “Terceros” tenían puentes. En 1885 don Torcuato de Alvear, primer intendente porteño, comienza a cambiar la fisonomía de la ciudad eliminando los puntes y entubando los Terceros. No obstante los días en que hay gran afluencia de agua el “Tercero del Medio”, suele protestar, ahora que está prisionero en el subsuelo de Buenos Aires, y su murmullo se percibe en el pasaje Tres Sargentos.

Los principales “Terceros”, eran: el “Zanjón Primero” o “Tercero del Sud”; El "Zanjón Segundo” o “Tercero del Medio”; y el “Zanjón de Granados” o “Gregorio o Goyo Viera” o “Tercero Manso”.

El Primero o “ Tercero del Sud”: corría desde Plaza Constitución, llegaba a la calle México recorriéndola cerca de dos cuadras, torcía su curso hacia el sud, tomando la calle Chile y desaguaba en el Zanjón del Hospital, así llamado pues en las cercanías se hallaba el Hospital San Martín, que a su vez, vertía las aguas en el río.

El curso del Tercero del Sud marcaba el inicio del arrabal al que se denominó Alto de San Pedro.

Su cauce variaba durante el recorrido en profundidad y anchura. Durante el verano era un hondo cañadón casi seco mientras que en épocas de lluvias desbordaba inundando los aledaños.

A la altura de la calle Perú y Chile fue construido un puente por orden del Virrey Vértiz para unir el norte y el sur de la ciudad en épocas de lluvias; se lo conoció como el puente de Granados por estar en tierras de propiedad de dicha familia.

El Segundo o “Tercero del Centro, o “Tercero del Medio”: se formaba en los alrededores de la plaza Congreso siguiendo en forma zigzagueante por Corrientes, libertad, Tucumán y Cerrito para formar un bañado en la Plazoleta de Viamonte y Suipacha, desde allí se seguía por el zanjón de Matorras hasta el pasaje de Tres Sargentos desaguando en el río.

En el año 1827, Santiago Wilde inauguró el Parque Argentino, un lugar de diversiones a la usanza europea, en la manzana de Viamonte, Córdoba, Uruguay y Paraná. Pero cuando llovía los concurrentes no podían llegar, así fue que combinó con don Pablo Villarino, vecino de la zona, que poseía una casa con mirador para que este colocara en el mismo dos banderas blancas y rojas cuando se podía pasar. Si estas no estaban, la concurrencia sabía que el “Tercero” no les permitía llegar. La empresa tuvo que ser abandonada al tiempo por lo difícil que era el acceso.

El Tercero Manso, o de Granados, o de Goyo, o GregorioViera: era el más extenso. Juntaba el agua de tres lagunas que se concentraban alrededor de la esquina de Saavedra y Belgrano, además de un amplio bañado en Anchorena, Corrientes, Pasteur y Córdoba. Después de una serie de vueltas seguía por detrás de la recoleta cruzando por Avenida Libertador para desaguar en el Río a la altura de la calle Austria.

Los Terceros llegaban a tener una poderosa correntada en épocas de lluvias o crecientes arrastrando lo que se interponía a su paso formando además lagunas y pantanos; era una pesadilla para el vecindario de Buenos Aires. Llegaban a generar inundaciones que la historia ciudadana no olvida, como sucedió en el año 1780 en que llovió treinta y cinco días seguidos.; fue para el mes de agosto, coincidiendo con Santa Rosa. La ciudad quedó cercada por el agua, la gente permaneció en sus casas comiendo viandas secas.

Los pantanos y hondonadas eran ya peligrosos que se debieron poner centinelas a lo largo de la actual calle Rivadavia para proteger a los eventuales transeúntes.

En la Plaza del Parque (actual Lavalle) el caudal del “Tercero del Centro” formó una laguna donde se podían cazar patos en sus nauseabundas aguas que bañaban un enorme basural que estaba donde hoy se encuentra el Teatro Colón.

De vez en cuando, los Terceros, nos sorprenden recordándonos el pasado y aparecen sorpresivamente. En septiembre de 1860 se hundió un patio en la calle Chile 370 dejando ver una galería llena de agua con los caños adyacentes ; anteriormente en 1957 en una obra en construcción en Chile 362 se descubrió un subterráneo con una curva, tenía entre cuatro y cinco metros de diámetro, construido con ladrillos antiguos. Más tarde se descubrió en Defensa 726 una galería parecida que cruzaba la calle: entraba por 727 y 747 doblando luego por Independencia, casi en ángulo recto. En 1986 estando en obras el caserón de Defensa 757, vuelve a aparecer la galería con sus paredes revestidas de ladrillos y techo en arco, de medio metro de circunferencia. Estaba relleno de escombros, hallándose objetos de mucha antigüedad: botellas de cerveza, frascos de ginebra, herraduras, trozos de porcelana inglesa y alemana, estribos y hornillos de hierro.

Estos “Terceros” que hoy parecen tan distantes, sobreviven como arroyos subterráneos entubados, que conjuntamente con el Maldonado, Vega, Cildañez, Medrano y otros llegan al Riachuelo siendo los desagües de la ciudad.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

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Versión para Internet del artículo publicado en Julio de 1993.

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Entrevista: 3/5/09, por Patricia García, para su programa "Buenos Aires me atrapa", en Radio Ciudad (AM 1110)

2009-05-04T11:19:00.000-07:00

Entevista Fiebre amarilla - Peña de Historia el Sur

Este blog publicó un trabajo de la Peña de Historia del Sur referido al flagelo que castigó a la ciudad de Buenos Aires en 1871: la fiebre amarilla.

Su difusión provocó la inmediata asociación con las realidades de nuestro tiempo, en el que los virus preocupan al país y al mundo.

La produción del programa radial "Buenos Aires me atrapa" -Radio Ciudad AM 1110- al leer la página convocó a Ana di Cesare, para una entrevista que salió al aire el domingo 3 de marzo de 2009.

El link, permite escuchar un fragmento de la misma, acerca de esa epidemia y de aspectos de la fundación y propósitos de los que integraron ese grupo de estudios históricos, autor de este espacio.

El pago del Riachuelo - Segunda parte

2009-04-29T16:17:00.000-07:00

En los comienzos de la según década del 1900,

funcionó en la parte oeste del Parque de los Patricios,

entre las actuales calles Pepirí y Almafuerte,

un Tambo Municipal,

conocido como “La Cabrería”, que proveía leche a precio de costo

a la población infantil de esa barriada obrera.

El 17 de octubre de 1912, cuando el presidente Sáenz Peña, acompañado de su esposa y del Intendente Municipal Joaquín S. de Anchorena, regresaba de la inauguración del Barrio Obrero Nuestra Señora de Nueva Pompeya, edificado por las Damas Vicentinas, presidió otra, correspondiente a un Tambo Municipal en los terrenos del Parque de los Patricios.

Allí funcionaba un anexo del Jardín Zoológico palermitano. Ese recién creado tambo, se popularizaría como “La Cabrería Municipal”.

La idea de instalarla fue de Clemente Onelli, director del Zoo.

Su proyecto incluía la instalación de establecimientos del mismo tipo en las plazoletas centrales del boulevard Las Heras ( Hoy Avenida homónima) en las calles cerradas por las vías del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico Sur (hoy F.C. San Martín), en el predio que actualmente ocupa el Velódromo de Palermo y, frente a la Iglesia de Nuestra Sra. de Guadalupe en Medrano y Mansilla.

Onelli consideraba posible reunir unos 1500 litros de leche, diarios, para alimentar a 3000 niños mal nutridos.

Sin embargo, la única cabrería que se instaló y funcionó, fue la del Parque de los Patricios, en una ubicación muy favorable para la gran población infantil con que contaba ese sector de la ciudad.

Este tambo desarrollaba sus actividades en un chalet de estilo suizo, proyectado por el genio de Onelli, que precisamente no era arquitecto.Una selección de 70 cabras criollas se reunía en un apropiado corral, y la leche se ellas obtenía se vendía con las más escrupulosas medidas de higiene, a precio de costo.

A pesar de su baratura, no gozó de la aceptación del público y desapareció prontamente.

Un fantasma más de los muchos que pueblan ese hermoso parque del sur.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

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Versión para Internet del artículo publicado en diciembre de 1992

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Una manzana más en Boedo

2009-04-19T05:38:00.000-07:00

Un todo tamizado por la prensa:
quintas y cementerios fantasmas, un reloj de sol del 1700,
la víctima de uno de los criminales
más conocidos de nuestra historia….
El periodismo, por si acaso, sigue allí de guardia,
los historiadores no la perdemos de vista.

Hay una manzana de Boedo (la delimitada por las calles: Pavón, Quintino Bocayuva, Tarija, Castro) que sirvió reiteradamente de fuente al periodismo, y mantiene atentos a los historiadores con sus misterios que no cejan.

Hoy, apacible, se ha olvidado de cuanto los periodistas la recorrieron de punta a punta buscando testigos para sus pistas.

Vamos a narrar esta historia desde el hecho más reciente, hasta el más antiguo.

Terminaba el año 1912, Buenos Aires es sacudido por el brutal asesinato de un niño de 3 años, Gerardo Giordano, que se comete en los terrenos de la que fuera la quinta de Pancho Moreno [1].

La policía actuó rápidamente; el subcomisario Peire, al frente de la investigación, relacionaba este hecho con otros similares (varios de los cuales acaecieron en un perímetro que tenía a Boedo como eje) hasta que da con el asesino del chico, Cayetano Santos Godino, de 16 años, domiciliado en General Urquiza 1970, tristemente conocido por su alias “ el petiso orejudo”.

Foto: Santos Godino, conocido por su alias: "el Petiso orejudo"

Un mes antes de éste hecho, en un terreno alfalfado de nuestra famosa manzana, con frente a Quintino, personal de la Comisaría 12, encontró semiahorcado a un chiquito de unos dos años, apellidado Russo, víctima también de la grave patología de Godino. Si bien con posterioridad a la detención y declaratoria del asesino el periodismo comenzó ocuparse de Quintino Bocayuva, entre pavón y Tarija, esa no era la primera vez.

En mayo de 1901, la popular revista “Caras y Caretas” publicaba un artículo según el cual se adjudicaba el descubrimiento, en la manzana de marras, de un reloj de sol, que databa del año 1786. Según el periodista, indicaba el lugar donde estaba la quinta del tallista Perey Peregoso. Terreno el de esta manzana que había formado parte de la Chacarita de los Franciscanos.

Años más tarde, en el diario Clarín, del año 1951, Silvestre Otazú escribió una serie de artículos sobre el barrio de Boedo y recordaba este reloj, pero rodeándolo de un cementerio franciscano.

Varios historiadores han tratado el tema.

Habría sido tan grato para nosotros desarrollar una relación legendaria en torno a un reloj de sol en medio de un cementerio, o de una orden que no dejó rastros aparentes en el corazón del barrio de Boedo. Pero, en rigor de verdad, debimos atenernos a los datos que brinda la documentación; es cierto que los franciscanos poseyeron una quinta en el siglo XVIII cuyos límites parecen haberse reducido al perímetro comprendido por Catamarca, Pavón, Boedo, Chiclana. Aunque esto parece muy definido, la interpretación de los datos genera opiniones contrarias.

Para algunos la Chacra nació cuando se produjo el arrendamiento de las tierras de la estanzuela de Pedro de Rojas y Acevedo (sabemos que en ella existió la primera capilla de la zona); por otro lado, se la considera emergente de la venta que Doña María Garzón, último descendiente de la familia que poseía esos terrenos desde el siglo XVIII, le hace al convento de San Francisco.

Aceptando una u otra teoría, lo real es que en el siglo XVIII, los franciscanos poseían unos terrenos, en los cuales permitieron afincarse a numerosas familias pobres. Esta generosidad, suscita un problema social, cuando en 1783, la orden le vende sus tierras a Miguel Ramírez.

Si armamos el rompecabezas, encontramos que en la manzana descrita por Caras y Caretas jamás hubo afincamiento franciscano, es más, que el reloj se construyó tres años después de haberse desprendido los religiosos de su chacra. [2]

Llama la atención, que se señale que allí estuvo la quinta del tallista Perey Peregoso, siendo que el dueño de la chacra donde se ubica la manzana se apellidaba Pereyra. Fue éste quien donó la tierra para abrir la cortada que lleva su nombre. Supo tener por vecinos a los herederos de Cuitiño, a Rufino Roig, a Carlos Guedes, a los Riso, a Saturnino González, a los Aldao.

El reloj es, sin duda alguna, un misterio que confiere a esa manzana una característica especial. Lamentablemente fue demolido, quizás al lotearse la tierra, por lo cual es muy difícil establecer el lugar exacto donde estuvo erigido.

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[1] Quinta del Perito Francisco Pascasio Moreno. Estaba limitada por la Avenida Caseros y las calles Deán Funes, Brasil, Catamarca.
[2] Por otra parte, no se comprendería porque la orden religiosa tendría el enterratorio tan alejada de su Iglesia.

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

Versión para Internet del artículo publicado en may0 de 1995

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El pago del Riachuelo - Primera Parte

2009-04-17T05:19:00.000-07:00

A comienzos del siglo XIX con esa denominación se conocían tierras que se extendían dentro del perímetro limitado por el Riachuelo, las adyacencias de Puente Alsina, el costado sur del ejido de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Avenida La Plata), y el Río de la Plata. Es el nombre más antiguo que se le dio a esta zona de chacras del suburbio de entonces , instaladas en los barrios de la Boca, Barracas, Parque patricios, y Nueva Pompeya.

Cien años después una nota periodística relata la gira que en el año 1912 realizó el diputado nacional Alfredo Lorenzo Palacios por Nueva Pompeya y San Antonio, ilustrándonos sobre las características del lugar. Las inundaciones que provocaran las lluvias convertían en lagos las avenidas, aflojando los cimientos de los edificios y el adoquinado.

El cronista, apoyado en fotografías, comenta las penurias del vecindario cuyos reclamos no eran atendidos por las autoridades. Los habitantes - de origen humilde, por supuesto- trataban de llamar la atención del intendente Joaquín S. de Anchorena de distintas maneras y apelando a cualquier recurso, pero sin éxito, porque “es sordo como una tapia” . Cansados, se dirigieron a la diputación socialista logrando la visita del Dr. Palacios; la noche anterior llovió de tal forma que cuando el legislador y sus acompañantes se desplazaban el terreno resbaladizo produjo más de una caída de los caballos y otros percances sufridos por los que se habían unido al visitante.

Continúa risueñamente la información, diciendo que el diputado de tanto taparse la boca y la nariz con el pañuelo por el hedor que despedía el barro removido, “se despeinaba el bigote” . El representante presenció como el agua podrida penetraba en el patio de las casas y en los dormitorios “hasta varios centímetros de altura” , tomando conocimiento “que los vecinos se enferman y los chiquillos crecen raquíticos y ladeados” .

Finalmente este testimonio periodístico nos da a conocer que los vecinos quedaron sumamente convencidos que el Dr. Palacios “volvió más socialista que nunca, con ganas de meter un escándalo en el Congreso. Ojalá le lleven el apunte”.

También en 1912, dos ceremonias llevadas a cabo el mismo día en barrios distintos del Pago del Riachuelo, nos acercan aspectos de la vid social de aquel entonces y de la realización de obras para la comunidad. Ambos actos fueron presididos por el Dr. Roque Sáenz Peña a pocos días de asumir la primera magistratura de la nación.

Fray Mocho, el 25 de octubre de 1912, nos brinda información complementada con fotografías del barrio de Nueva Pompeya. El jueves 17 de octubre de 1912, en la manzana comprendida entre las calles Traful, Salí, Cachí y Lynch –donada a la Municipalidad de la Capital- se había inaugurado oficialmente el barrio de 96 casas para obreros construido por iniciativa de la Sociedad San Vicente de Paul, que aún funciona como grupo habitacional.

Si recorremos en la actualidad el lugar observaremos que las características edilicias se mantienen intactas. Algo que llamará nuestra atención será el reloj que desde la torre domina el conjunto de viviendas.

En el acto, el Dr. Sáenz peña y su esposa fueron acompañados por la Señora Leonor Tezano Pinto de Uriburu presidenta de la sociedad vicentina, funcionarios municipales y dignatarios del clero. Las escenas de los grabados nos muestran cuando al día siguiente los obreros adjudicatarios tomaban posesión de sus casas. Entre los primeros inquilinos aparece la Sra. Generosa Fernández y sus hijos. Tanta celebración de espaldas a la desesperante realidad, que las inundaciones imponían a escasos metros de las nuevas viviendas.

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[1] Cunetti Ferrando, A. San José de Flores el pueblo y el partido 1580/1880
[2] Revista Fray Mocho, Niro 33, Buenos Aires, 13/12/1912
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

[7] Ibid.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

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Versión para Internet del artículo publicado en diciembre de 1992

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Entre dos pulperias de Boedo

2009-04-05T09:35:00.000-07:00

Los reseros del sur pintaron de cuadreras Buenos Aires. El barrio de de Boedo, tuvo el más afamado “tiro” por Chiclana, desde Loria a Boedo. Hasta 1920, existió un almacén a cuyos pies se frenaban los galopes.

En el cruce de las Avenidas Chiclana con Boedo, donde el barrio de Boedo, comienza a amalgamarse en lo que fuera el Pago del Riachuelo, justo en el ángulo donde hoy funciona un comercio de zapatería, se alzaba hasta 1920 el almacén de Juan Negro. Allí los jinetes “clavaban” los parejeros que venían galopando sin resuello desde Loria, donde se encontraba la famosa “esquina de los corredores”, que no era otra cosa que una pulpería ubicada en esa calle, entre Chiclana y Rondeau, mirando al este.

Si se corría por Chiclana era por ser esta un zanjón de lecho arenoso que facilitaba el “afirmarse” de los caballos. Para algunos historiadores, esas confrontaciones se desarrollaban desde 1845, lo que nos parece probable, porque se lo denomina “esquina de los corredores”, en el Plano de Sourdeaux, de aproximadamente 1850 y, en un hecho policial de la misma época, que luego narraremos.

Debemos tener en cuenta que la existencia de los Mataderos, primeramente en lo que hoy es Plaza España, y a partir de 1856 en el actual parque de los Patricios, produjo, extramuros de Boedo, un movimiento de gente a caballo proveniente de la campiña, muy diestra en el manejo del cuchillo, que era empleada en estos establecimientos.

Estos “cosacos” nuestros tenían sus domingos de esparcimiento en esa diagonal en la que se jugaba dinero, la virilidad, el triunfo y quizás y la vida.

En esas competencias que se desarrollaron hasta casi finalizar el siglo XIX, se unían, curiosamente, emociones primarias entre varones de distintos estratos sociales, se arrimaban los hábiles reseros de Patricios, los obreros del ladrillo de Boedo y los aristócratas de la ciudad, quienes luego poblarían los hipódromos.

Cuadreras se realizaban en muchos de Buenos Aires. Desde 1820, se registraban en: las Avenida Luis María Campos, del Libertador, Montes de Oca, Eva Perón desde Varela al oeste, y en Coronel Roca. Pero ninguna alcanzó la fama de la que nos estamos ocupando, ya que incluso sus carreras se anunciaban en el diario.

Llanes comenta un artículo del diario “Sud América”, de fines de 1889, en el cual se informa que ha muerto el último parejero criollo, conocido como el Gaitán de Pérez, desaparecido a los 25 años de edad, luego de haber sido uno de aquellos “pingos” de la “esquina de los corredores”.

Quizás haya competido con “el Nene” de Barracas, “el Dorado” de Palermo, “el Toyito” del corralón de Esteban, “el Tostao” de Caballito, verdaderas estrellas que hicieron de ese rincón de Boedo la pista más famosa de la ciudad.

El alguna época la “esquina de los corredores” estaba comprendida en una de las primeras estancias que conocería el “Pago del Riachuelo”; posteriormente, ángulo de la “Chacarita de los Franciscanos”, cuando por allí grandes extensiones de tierra eran de los lima, los Elorriaga, los Pereira, los Lezica y los Gowland. Años más tarde, cuando ya estaban constituidas importante y conocidas quintas en Boedo, como la de Guedes, Pereira, Alais, Casares, a la esquina la circunscribían tierras de Martín Rodríguez, Aldao, Juan Díaz, Josefa Vidal y otros.

Ese sector no careció de figuras reales que dieron origen a personajes de novela. Hablamos del famoso bandido Juan de la Cruz Cuello, que tenía como uno de sus refugios las tierras de la Chacra de San Francisco (posiblemente limitada por Chiclana, Catamarca, Boedo, Pavón) En el amanecer de 1850 se encontraron los secuaces de Cuello con los baqueanos de don isidro Silva, juez de paz de Flores, fue una lucha larga y cruenta. Los bandidos tenían a su favor la espesa arboleda que rodeaba l quinta; el delincuente huyó montado en un tordillo que tiempo atrás había robado a Juan Manuel de Rosas. Isidro Silva tuvo que conformarse con capturar a tres prisioneros y rescatar al famoso “Pico blanco”, parejero del paisano Juan Cremuta.

Ayer, en esa Chiclana arenosa se imponía la habilidad del parejero que su jinete guiaba hacia un meta. Hoy, en el asfalto de Chiclana, apenas el semáforo da vía libre, la “picada” sin destino encuentra su máxima expresión según la cilindrada.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

Versión para Internet del artículo publicado en setiembre de 1995

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Las bellas, el mar y sus trajes de baño – Veranos de 1914

2009-03-26T18:44:00.000-07:00

"Pronto vamos a pensar en los baños de mar y hay que preparar los trajes.

Durante la última temporada europea se han usado mucho las mallas, pero creemos que esos trajes no tendrán aceptación en nuestras playas. Además es necesario ser muy formada: ni demasiado gruesa, ni muy delgada; el menor defecto se nota enseguida, por lo tanto los otros trajes son preferibles.

Para el traje de baño es necesario evitar toda clase de excentricidad; eso no impide tener lindos trajes.

Es difícil de encontrar lindos trajes hechos y por eso recomendamos hacerlos hacer a medida. Aquí damos algunos modelos muy fácil de hacer, sea en casa por una mucama diestra, sea por una pequeña modista.

Los trajes de baño elegantes se inspiran de la forma de nuestros trajes, pero sin complicaciones de forma o de adornos.

La sarga es el género que da mejor resultado; los tres colores más usados son el azul marino, el colorado y la sarga blanca, no hay que olvidarse de forrarla, porque al salir del agua queda completamente transparente, por gruesa que sea.

Se hacen también lindos trajes de baño en seda, pero como se comprende, no duran tanto como los de sarga.

Generalmente los trajes consisten en un calzón y una bata túnica. Los calzones más cómodos se hacen derechos, sin elásticos a las rodillas, que impedirían la circulación de la sangre; se abrochan adelante con un cinturón del mismo género.

El primer modelo de esta página deja ver unos seis centímetros del calzón pero los otros le esconden completamente.

El segundo modelo es muy chic, hecho de sarga azul, en forma Princesa, con un cinturón de seda negra, de la seda especial que se vende para trajes de baño y que soporta muy bien el agua de mar: el cuellito es blanco y los botones de azabache negro. El este modelo no se ve si el calzón del mismo género se lleva abajo.

El tercer modelo consiste en una falda pantalón de sarga colorada y una bata túnica del mismo género, adornada con trenzas de lana blanca. El último traje es de forma Princesa de sarga colorada adornada con soutache blanco; se abrocha en los hombros.

Fray Mocho, 23-12-1914

Versión para Internet del artículo publicado en Febrero de 1993

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Los diez días en que Buenos Aires pretendió ocultar la oscuridad

2008-03-14T07:24:00.000-07:00

Foto: Obras en la Casa Rosada, para el recibimiento de Campos Salles

Siendo presidente de la República del Brasil,

el doctor Manuel Ferraz de Campos Salles (1846-1913),

arribó en visita oficial a Buenos Aires en 1900.
Inusualmente para el protocolo las autoridades prepararon

un fastuoso recibimiento que fue origen de comentarios que perduraron

por más de una década. En florido y brillante estilo las notas periodísticas describían los detalles del acontecimiento.

La llegada de Campos Salles fue un gesto de alta política que alivió el sentimiento preocupado de la población de Buenos Aires dominado por el fantasma bélico, resultante de los conflictos limítrofes existentes, aún sin solución. Esta visita retribuía la realizada el año anterior por el presidente Julio A. Roca a Río de Janeiro, ambas con finalidad de reforzar la concordia internacional.

Lo original de la llegada del presidente M. Ferraz de Campos Salles fue el recibimiento fastuoso, hasta la exageración, que se le brindó aquél 25 de octubre de 1900.

La comitiva presidencial lo recibió en el recientemente construido Puerto Madero. Desde donde fue conducido al palacio Devoto que se hallaba en la esquina N.O. de avenida Callao y Charcas, cedido por su dueño a la Comisión de Homenaje, para ser puesto a disposición del mandatario brasileño. El trayecto estaba recubierto de flores y engalanado con arreglos especiales, ordenados por el intendente Adolfo J. Bullrich.

Este suceso motivó la filmación del primer noticiero argentino realizado por el fotógrafo Eugenio Py. Se registraron las principales escenas del desembarco del visitante, y esa misma noche, se proyectaron en la Casa de Gobierno.

Los efectos luminotécnicos constituyeron el detalle más sobresaliente de aquella faraónica recepción: los arcos voltaicos y las luces de bengala iluminaban, otorgándole un brillo especial a la flota fondeada en el río. La luz fue el epicentro de la celebración y vehículo del ánimo bullicioso del pueblo.

Los árboles de la Avenida de Mayo, parecían plumeros iluminados; la Avenida callao mostraba columnas transparentes con guías formadas por lamparitas eléctricas, revestidas de celuloide con los colores argentinos y brasileños.

En el Palacio del Congreso –aun en construcción- se instaló un poderoso foco que iluminaba en toda su extensión a la Avenida de Mayo. Un dispositivo permitía girarlo hacia el norte y, entonces su haz llegaba hasta el Palacio Devoto donde se alojaba Campos Salles.

El centro de la ciudad recibía la luz de 70.000 lámparas eléctricas y 20.000 antorchas, volviendo imposible el reflejo de sombras en su perímetro. En la Plaza de Mayo, la pirámide fue recubierta por un armazón metálico construido especialmente para sostener las luces que la iluminaban; es el mismo que actualmente se utiliza como jaula para los cóndores en el Jardín Zoológico de Buenos Aires.

En su permanencia de diez días entre nosotros Campos Salles, de seguro encandilado por tanto resplandor debió cumplir
un nutrido programa de actos, dentro y fuera de la ciudad. Estuvo en Talar de Pacheco, en el Mercado Nacional de Frutos, en la Exposición Rural Argentina y en la estancia La Martona de Carlos Casares. Asistió a un banquete en la Casa Rosada, a una recepción en el Centro Naval; a la velada de gala en el Teatro Opera y al baile del Jockey Club, que organizó en su honor una carrera denominada: Gran premio internacional. El programa de agasajos incluyó una parada militar, un corso de flores y un desfile de ciclistas.

El boato que el gobierno argentino desplegó para recibir al mandatario brasileño, fue objeto de críticas durante mucho tiempo.

Tal es así que doce años después todavía se oían comentarios sobre el vestíbulo rojo, los granaderos de gran gala, pajes, alabarderos, una pomposa marquesina en la escalinata norte de la Casa Rosada que contenía una galería tropical.

Por su impacto en la ciudadanía de aquellos tiempos, quedó fijada, también, la ostentación del ropaje de las damas que lucían “crepe de Chine” brocato, raso, lamé, diademas de brillantes, vinchas de perlas, gasas, tules, etc.

La ironía de tanto esplendor imperial, le hizo decir a un cronista en la segunda década de este siglo “¿Qué diablos les costaba haber puesto un ujier? Buenos Aires está lleno de pelagatos que hubieran hecho un buen ujier por sólo dos o tres pesos y una cosa de vino que les diesen al salir”

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

Versión para Internet del artículo publicado en Febrero de 1993

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La fiebre amarilla en Buenos Aires

2008-03-13T09:33:00.000-07:00

Oleo: Juan Manuel Blanes. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires

A comienzos de la década de 1870, Buenos Aires albergaba tres niveles de organización política: era municipio regido por una Comisión Municipal; Capital de la Provincia de Buenos Aires donde residía el gobernador y sede del Gobierno nacional. Todo esto derivaba en la existencia de un alto número de funcionarios administrativos. La inmigración había comenzado. En esos momentos los “gringos” superaban a los habitantes criollos y, si bien la ciudad tenía pretensiones estéticas el contrapunto era el tema de la salud pública.

Se carecía de obras de salubridad, las calles y los terrenos se rellenaban con basura; las aguas del Riachuelo estaban infectadas con los residuos de los saladeros, sólo en Barracas había más de 15. La población bebía el agua de los pozos de la primera napa absolutamente contaminada y, vivía en los conventillos en medio de la promiscuidad y la miseria.

En este cuadro de situación el 27 de enero de 1871 los doctores Tamini, Larrosa y Montes de Oca fueron llamados al barrio de San Telmo para que diagnosticaran en tres casos de fiebre que se habían dado en un conventillo. El fallo fue unánime: fiebre amarilla. Tamini que era miembro de la Comisión Municipal, lo informó en reunión secreta con el objeto de retacear la información para que no cundiera el pánico. Pero como los casos continuaron en ligero aumento, la cuestión se convirtió en debate de prensa. Era una enfermedad exótica para Buenos Aires, motivo por el cual hasta los legos opinaban. La Comisión Municipal no quería suspender los festejos del carnaval que eran casi sagrados; y el pueblo, para olvidar, celebró entre corsos y comparsas. Fue necesario que a comienzos de marzo la fiebre matara a 40 personas por día y que el mal, democráticamente abandonara el barrio de los conventillos para llegar hasta el Socorro, para que se prohibieran las fiestas populares del entierro del carnaval. Confirmada la realidad gobernados y gobernantes no supieron que hacer.

La consigna fue la huída.

Todo el que tenía medios abandonó la ciudad hacia los pueblos de Flores, Belgrano, Adrogué, San Fernando; barrios enteros se vaciaban. En abril quedaba apenas 1/3 de la población de la urbe. Sarmiento que era presidente de la nación, huyó en un tren especial escoltado por 70 personas; lo siguieron Alsina y todos los ministros nacionales, todos los funcionarios públicos. De 160 médicos con que contaba la ciudad del puerto, solo 50 lucharon día y noche contra el flagelo. En plena acefalía el periodismo convocó a un “meeting”, alguien tenía que asumir la responsabilidad de combatir la epidemia. Apareció así la “Comisión Popular de Salubridad” que se multiplicó milagrosamente, coordinando los medios disponibles al servicio de esa especial batalla.

Entre sus miembros vale mencionar al Dr. José Roque Pérez y al Dr. Manuel Argerich, que dejaron sus vidas en la asistencia a sus semejantes; a Carlos Guido y Spano, Lucio V. Mansilla, Aristóbulo del Valle que con 23 años representaba al diario “El Nacional”, a José C. Paz de 28, fundador de La Prensa y a aquél Bartolomé Mitre de 25 años, por La Nación, entre otros.

Las medidas fueron rigurosas. Cerraron las oficinas nacionales, todas las instituciones: escuelas, bancos, Bolsa, aduana, Tribunales e industrias. Se prohibió la realización de ceremonias religiosas, los espectáculos y reuniones públicas; se devolvían los inmigrantes que llegaban. La mortandad fue en aumento, el 9 de abril se superaron las 500 víctimas. Sobre Buenos Aires se abatía una plaga comparable a las siete de Egipto: el puerto cerrado, la ciudad puesta en cuarentena por las provincias y países limítrofes.

Fue la única oportunidad en que se llegó a recomendar el abandono total de la metrópoli.

Se agregaron para eso vagones en ferrocarril, se construyeron viviendas provisorias en San Martín, Merlo, Moreno.

Los enfermos eran tantos que los hospitales no daban abasto.

De urgencia se construyó el Lazareto San Roque, hoy Hospital Ramos Mejía; se arrendaron el Hospital Italiano y otros. Sin embargo la mayoría de los enfermos quedó sin asistencia. Los carros fúnebres también fueron insuficientes, siendo completados con los carros de basura, en los que se amontonaban los cadáveres para su traslado al cementerio. Se enterraba con tanto apuro para evitar el contagio; que ocurrió el horror de enterrar gente que aún no había muerto. Los cementerios de La Recoleta y Del Sur (hoy Parque Ameghino) se colmaron, por lo que se compran 7 hectáreas de la “Chacarita de los colegiales” para enterratorio, construyéndose un ramal de ferrocarril para el acarreo de los cuerpos, que, con esa característica macabra, fue único en el mundo.

A partir del 13 de abril la epidemia pareció mermar por lo cual se produjo el regreso masivo; pero los que esperanzados retornaban se encontraron con un súbito recrudecimiento del mal. Hubo que esperar hasta mediados de mayo en que comenzó a ceder; el 2 de junio fue el primer día en que n se produjo ningún fallecimiento por fiebre amarilla luego de seis meses de agonía.

Fueron 13.614 las muertes; de todas las corporaciones profesionales, el clero fue el más castigado. Cumplieron su labor llevando auxilio a las víctimas que inclusive eran abandonadas por sus familiares. De las nacionalidades, la más diezmada fue la italiana.

La ciudad que se recuperaba era otra, la gente también; el duelo era general. Los niños huérfanos fueron tantos que hubo necesidad de fundar un nuevo asilo. Quienes habían sido prósperos quedaron en la ruina, por la caída de las ventas a cero nadie cumplía con las obligaciones de pago, se incrementaron los suicidios, el alcoholismo, la delincuencia, las enfermedades nerviosas. Las familias se habían disgregado pero todos tenían una herencia que reclamar; hubo una explosión de pleitos. Durante la epidemia algunos “valientes que no le temían a la fiebre” se habían dedicado a adulterar testamentos, otros habían lucrado revendiendo pasajes a los pueblos aledaños, hubo quienes aprovecharon el abandono y la muerte para el saqueo.

En medio de tanta corrupción, el Dr. Eduardo Wilde, de 27 años, recorría los conventillos de San Telmo prestando sus servicios médicos a quienes lo necesitaran. En su marcha por la calle México oyó un gemido que le costó identificar; ingresó a una casa deshabitada y a medida que avanzaba el lamento se oía más intensamente, ene. Fondo encontró a una persona desvanecida, abandonada por todos, salvo por su perro que pedía auxilio. Wilde logró salvar esa vida, porque se conjugaron allí dos fidelidades: el desinteresado amor del perro por su dueño y la del médico hacia su profesión.

No está de más a tantos años, el reconocimiento a los hombres, que integraron la Comisión Popular, por el ejemplo que brindaron al tomar con valor el timón de Buenos Aires cuando ésta navegaba a la deriva.

© Peña de Historia del Sur. Ana di Cesare, Gerónimo Rombolá, Beatriz Clavenna

Publicado en marzo de 1994

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Boedo

2007-12-14T07:59:00.000-08:00

Yo no vengo a hacerme la partida
Pero digo que vengo del Boedo legendario
Julián Centeya

“Mis orígenes están en las cuatro esquinas en cruz de Boedo y Chiclana”

Percibimos como un eco la voz cascada, el fraseo personal, inimitable, mezclado con la calidez de la lunfardía porteña y con la inspiración del poeta que no alardea, sólo enumera lo quimérico de la historia de Boedo.

Desde una geografía humilde, casi campera, de casas bajas y patios con malvones, su gente hizo el camino hacia lo que Boedo significó en el desarrollo cultural de Buenos Aires.

Comienza nombrando como a una amiga a “La Balear”, sociedad de socorros mutuos, fundada a principios de siglo por inmigrantes españoles, cuya arquitectura realza, como telón de fondo, la magia de la cortada San Ignacio que en el cruce con Boedo, prestó su esquina para la arenga y el debate de los políticos de entonces y , también a aquellos predicadores del Ejército de Salvación, que enfundados en grises uniformes, reclamaban con sus himnos, paz y solidaridad.

Allí nomás, cruzando a la acera sudeste estaba el café Biarritz con mesas en la vereda donde una noche confusa mataron a “la Chancha”, apenas un gigoló de arrabal.

El antológico café El Aeroplano, punto de reunión de varios personajes, como Eufemio Pizarro, indultado por Hipólito Irigoyen en el año 1917 del penal de Ushuaia (años después murió asesinado por estas calles), Homero Manzi, Cátulo Castillo perpetuaron su imagen en una milonga.

El café Dante era por aquellos años, como una sucursal de San Lorenzo (1), allí se vivían los después de los partidos, con luces, aplausos y discusiones acaloradas, mientras por la ancha y empedrada calle los tranvías salían chirriando de la estación, para recorrer la piel de Buenos Aires, que crecía sin pausa, acompañada por una galería de escritores, poetas, pintores, escultores, comparables a notables artistas europeos.

Los modestos habitantes del barrio, podían así, leer sorprendidos y maravillados, pagando solo unas monedas, a los librepensadores del mundo, también al talentoso inmigrante judío, que apoyado por la confianza de un editor lleno de sueños, publica “versos de una furcia”, firmado con el seudónimo Clara Beter, generando fantasías, opiniones y hasta cartas de amor.

Desde aquí brotó la chispa que desembocó en la semana trágica, ensangrentando a una Buenos Aires llena de sorpresas.

Acompañaba esa ebullición un nutrido movimiento teatral, por el que pasaba el drama, la comedia, el sainete que llegaba al escenario del Teatro Boedo, enriqueciendo el tiempo libre de los vecinos.

Luego Boedo se fue poblando de peñas y personajes de café, es una “boulevard amplio de aspecto vivido” por el barrio transitan intelectuales, médicos notables, algún malevo, legendarios anarquistas y locos lindos como Francisco Sabelli, al que llamaban “el loco papa”, compañero de militancia de Homero Manzi y protagonista de innumerables anécdotas.

Barrio de inmigrantes nostálgicos, gente luchadora, soñadores, “melenas de novias” y por sobre todo un “lonjeado cielo”.

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Publicado en agosto de 1994

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La Biblioteca Municipal Miguel Cané

2007-12-14T03:55:00.000-08:00

Los vecinos de Boedo hemos tenido muchos importantes motivos para enorgullecernos:

poetas, escritores, hombres de genio, teatros, cines,

una Universidad Popular, Peñas Artísticas.

De tantos que ayer fueron, subsiste la Biblioteca Cané, en Carlos Calvo 4321.

Muchos de nosotros -los que escribimos esta nota y quienes la leen- estamos habituados a acercarnos a ella, observamos que los concurrentes no son sólo de la barriada boedense. La biblioteca Cané centraliza a lectores que llegan desde la Provincia de Buenos Aires; muchos de ellos se lamentan de no ser vecinos de la ciudad porteña, pues eso les permitiría asociarse a la Biblioteca Circulante, tal es el prestigio que posee.

Aunque haya perdido el esplendor edilicio de otras épocas, nuestra biblioteca nació vigorosa y, su actual vigencia surge de la fuerza de su obra que la constituye en un centro del saber irreemplazable en la ciudad de Buenos Aires. Esto se refleja en las recordadas palabras con que el Intendente Mariano de Vedia y Mitre inauguró su actual emplazamiento el 6 de diciembre de 1935: “Por eso una biblioteca pública es algo más que un instrumento de cultura. Es efectivamente una manifestación de solidaridad, de la cooperación social y, en ese sentido constituye para el estado, llámese Nación, Provincia o Municipalidad, el cumplimiento del deber, y del deber hoy indeclinable” (sic)

Sus orígenes se remontan al 25 de junio de 1926, cuando se ordenó la instalación de Bibliotecas Municipales en los barrios industriales, siendo la primera en establecerse, la que fuera bautizada con el nombre de “Miguel Cané”, en Independencia 3899.

El aumento en la afluencia de público obligó a que la biblioteca se mudara a su actual sede, en la fecha antes señalada. A partir de allí y por algunos años vivió sus mejores momentos; testimonio de ello eran los servicios que prestaba a los lectores en las instalaciones que poseía. En aquella época se puso especial cuidado en lograr que fuera moderna en materia de luz, ventilación y atención para los 600 concurrentes diarios que las estadísticas indicaban (por la ficha que integra cada lector, se sabe que en una jornada excepcional, se registraron 1006).

Instalaciones

En la planta baja, se encontraba el salón de lectura, donde cada lector disponía de un escritorio con luz local y un accesorio que adecuaba la inclinación del libro; los ruidos del tránsito exterior habían sido reducidos con caminos de goma. También ocupaba dicha planta la primera hemeroteca fundada en Hispanoamérica, que recibía diarios y revistas de todo el mundo, con temas referidos a todas las ramas del saber y del quehacer humanos; estas publicaciones permanecían largo tiempo a disposición del público, coleccionándose luego las más representativas de cada país.
En pocos segundos, el amplio salón de lectura se podía transformar en sala de actos públicos, con características de acuerdo a las circunstancias; tenía un escenario movible que se ampliaba o reducía de acuerdo a las necesidades, donde se ofrecían representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, conciertos musicales y conferencias. La cuarta dependencia allí instalada, era la oficina de informes, que proporcionaba al público, todo tipo de datos sobre servicios públicos del país y del extranjero.
En la planta alta, alejada de todo ruido, funcionaba una sala destinada a investigadores, que podían trabajar en la biblioteca como si fuera propia. Para 1936 se proyectaba una sala exclusiva para las investigaciones de historia nacional, como así también una conforoteca, donde se reunirían todas las conferencias realizadas en el país. En el mismo piso estaba la biblioteca circulante, que contaba en aquel momento, con 5000 volúmenes que se esperaba triplicar en un año; el movimiento de libros rondaba los 35 a 50 por día. La Dirección de Administración de la Biblioteca, junto a la Comisión Nacional de Bibliotecas ocupaban también el piso alto.
Finalmente en el subsuelo funcionaba la biblioteca infantil.

Servicios

Hoy resultan curiosos, aspectos y actividades que realizaba la Biblioteca Cané en aquellos años.
En las vidrieras, a la calle, se exponían las novedades recibidas.
Había una sala de reparaciones, donde se arreglaban y desinfectaban los libros cada vez que habían sido usados.
Personal especializado traducía los títulos de los impresos que llegaban del exterior, pero si algún lector lo solicitaba se realizaba la traducción total del texto.
La Biblioteca aceptaba donaciones por mínimas que fueran, las retiraba del domicilio del donante, quien solo con un llamado telefónico concretaba el trámite.
También aceptaba libros en depósito que eran devueltos en perfecto estado de conservación cuando los reclamaba su dueño, no obstante haber sido utilizados por el público. Este servicio era promocionado por la biblioteca.
Todo informe podía reclamarse telefónicamente o por correspondencia, en idioma castellano, alemán, francés, italiano, inglés y portugués. Aún sobre la circulación de medios de transporte de la ciudad.

En 1953, en su cede se fundó la Primera Biblioteca Municipal para ciegos, en la convicción de que las bibliotecas Municipales, debían abarcar a todos los sectores de la población.

Hoy han desaparecido la hemeroteca, la sala de conferencias, la sala de investigadores, los pisos de goma, los dispositivos de comodidad de la sala de lectura; pero la Biblioteca Cané, sigue en pie, manteniendo sus dos condiciones esenciales: una importante colección bibliográfica y la esmerada atención de un personal calificado. Como ya hemos dicho, su fama ha trascendido los límites del ejido capitalino, y, para los porteños es la decana de las bibliotecas municipales, para el barrio de Boedo un orgullo tenerla dentro de sus tesoros culturales.

Nuestra permanente concurrencia al lugar para el desarrollo de nuestra tarea, nos convirtió en testigos circunstanciales del tremendo deterioro que la acción del tiempo produjo en el edificio. La Biblioteca estaba injustamente postergada, sufría carencias severísimas, en lo edilicio y estructural. Venía de un período de olvidos, situación que originó la serie de artículos que sobre ella escribimos, a partir de enero de 1993, solidarizándonos y, recordando a vecinos y autoridades municipales, lo que la “Miguel Cané” había significado en la historia y cultura de nuestra ciudad.

A pesar de los problemas, continuaba viva, nos contaba quien era entonces la Jefa de división a cargo de la Biblioteca, Sra. Roselba Martínez de Mac Lean, como la institución continuaba realizando tareas que iban más allá de la mera lectura.

En 1990 cuando Salas era Director de bibliotecas, y Antonio Requeni, padrino de la Migue Cané, se dictaron conferencias, se celebró por primera vez el “día del poeta”; se participó en el programa radial ”Che Buenos Aires”; se recibieron obras de concursos de cuento y poesía. En 1991, también se recibieron obras para el concurso de poesía organizado por la Dirección de Bibliotecas.

En el 93 funcionó la “Hora del Cuento”, donde niños de tres a diez años participaron dramatizando situaciones emanadas de las lecturas, coordinados por un especialista.

También se desarrolló una serie de conferencias sobre “la nueva forma de generar empleo”, dirigidas a adolescentes y público en general, cuya idea partió de la coyuntura socio-económica, que la Argentina vivía en aquellos días.

En 1992 la Biblioteca recibió un promedio diario de 70 a 80 lectores y se solicitaron unos 10 préstamos domiciliarios.

La atención se extendía a los tres niveles estudiantiles, incluyendo la biblioteca infantil para los más pequeños.

A su población general se agregan los investigadores que trabajan, por ejemplo, en sus tesis doctorales; personas muy ancianas que se vuelcan a la narrativa y viejos profesionales que estudiaron en su ámbito y pasan hoy a visitarla con afecto.

Para quienes la frecuentábamos en búsqueda de obras eruditas y específicas, era común asombrarnos ante los hallazgos. Obras de valor indiscutible, que el personal se preocupaba de poner a nuestra disposición con diligencia y actitud profesional.

De su colección bibliográfica se contaban entonces 45.000 títulos. Por su antigüedad son dignos de destacar, “Della eloquenza italiana” de Giusto Fontanini, editado en 1736; “Saggi di disertazioni accademiche” impreso en 1742.

Por otra parte, colecciones de gran calidad en historia del arte, literatura universal, letras argentinas e historia natural.

El nivel de preparación del personal, en aquellos días negros de su historia, era elevado, desde egresados de la carrera de Bibliotecología, estudiantes de la misma y de otras disciplinas universitarias. Recursos humanos, que a pesar de las dificultades estaba siempre pronto a multiplicar los auxilios para satisfacer las demandas.

Elogiábamos a todos, en aquellos días, sintetizándolos en la Srta. Susana Carp, quien siempre puso su erudición a nuestro servicio.

Afortunadamente, en los años que siguieron, la biblioteca fue rescatada del olvido y, si bien no regresó a sus tiempos gloriosos, ha recuperado al menos los recursos para operar dignamente, con confort. Hoy, los talleres, las representaciones teatrales, conferencias, etc., se ofrecen, sobre una estructura edilicia adecuada y no en medio de las inundaciones, como ocurría. Nos ha tocado ver en los noventa, como había que correr apresuradamente los libros de lugar para que no los sepultara el agua.

Hay que reconocer al lector, al vecino, el reclamo que hizo posible ese cambio.

Un empelado de lujo

Entre 1937 y 1946, formó parte del personal, el escritor Jorge Luis Borges. En ese tiempo escribió: “La biblioteca de Babel”, “La lotería de Babilonia”, “La muerte y la brújula”, “Las ruinas circulares”, “Pierre Menard, autor del Quijote”, “Tiön Uqbar Orbis Tertius”. “El jardín de los senderos que se bifurcan”, “Ficciones”. De la misma época son: “antología de la poesía argentina” firmado junto a Bioy Casares y Silvina Ocampo y, notas que aparecieron en las revistas “el Hogar” y “Sur”.

En el anecdotario de la Biblioteca Cané, encontramos el escritorio y el tintero, que según los dichos fueron los usados por Borges, para escribir esa obras. Pero además, como se ayudó en los noventa, a un descendiente del Sargento Cabral a componer la biografía de su antepasado. Que en la década del 60 funcionó en el sótano el “Teatro libre del Oeste”; que en 1964, estuvo Sergio de Cecco con sus títeres.

En Mayo de 1990, Carlos Saura visitó el lugar buscando ambientación para filmar el cuento “Del Sur”. Un grupo del Centro parisino George Pompidou, atraído por el antiguo prestigio de la biblioteca. Concurrió a visitarla. Así como especialistas estadounidenses de la obra de Borges.

La biblioteca tiene su cede en Carlos Calvo 4321 (1230) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 4922-0202

Versión para Internet del artículo publicado en enero de 1993

*Este artículo se encuentra protegido por las leyes de derecho de autor, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de sus autores.

*La bibliografía y documentación que lo sustenta, puede solicitarse al correo del blog.

Fabián Gómez de Anchorena

2007-12-10T13:16:00.000-08:00

Con frecuencia, frente a los culebrones de televisión,

nos reímos de las infinitas penurias de sus personajes y criticamos

la exageración del guionista que tanto los hace sufrir.

Fabián de Anchorena es una muestra de cómo la realidad supera a la ficción

y, de cómo la sociedad, venciendo arraigados prejuicios,

puede tomar posiciones de vanguardia frente a la incomprensión familiar.

Corría 1870. Aunque a sus veinte años, Fabián de Anchorena gozaba de todos los honores imaginables, gracias a su simpatía y a la inmensidad de su fortuna, uno podría imaginar que jamás había sido feliz.

Huérfano de padres desde los dos años, su infancia transcurrió junto a su abuela materna, doña Estanislada Arana y Andonaegui de Anchorena, cuya compañía, seguramente, no había sido un jolgorio, dado que la anciana había visto morir, no sólo a los padres de ese nieto, sino en el término de un año, a sus cinco hijas y al esposo. De manera que el único objetivo de su vida, era la atención del nieto: superficial, mimado y fascinante. Se cuenta que atildado en el vestir, Fabián vivía rodeado por una legión de amigos, compinches de trasnochadas, que eran motivo de los sermones familiares.

Asiduo concurrente al “Alcázar, descubrió entre las figurantas de la compañía lírica, a la que decidió sería la mujer de su vida: “La Gaviotti”, que no era joven, pero, en cambio, bellísima y coqueta. No fue un amor de palco a escenario y el 26 de agosto de 1870, decidieron casarse en la iglesia de La Merced.

Desde ese instante dejó de ser un tema privado entre dos enamorados para convertirse en la comidilla y un posterior debate de la prensa.

El cura, se negó a casarlos, la condición de artista de ella, la hacía sospechosa y tras comunicarles la decisión, les dio la espalda y, comenzó a retirarse. Fabián no se amilanó. A voz en cuello y dirigiéndose a Dios, manifestó que tomaba a esa mujer por su esposa, mientras ella lo repetía a su vez con respecto al hombre elegido. El cura Balán, comprendió que el matrimonio había quedado verificado, pero no dió brazo a torcer, informó al Obispo y al Tribunal de Justicia.

Ese mismo día por la fuerza pública y frente a una multitud de curiosos, fue arrancado de los brazos de su esposa y conducido al Departamento de Policía. Hicieron falta cuatro agentes para retirarlo del carruaje en el que fue llevado y, para recluirlo en la celda en la que quedó incomunicado.

El periodismo no abandonó la causa de Fabián. Se debatía desde la legalidad del matrimonio, a la causa por la que se lo mantenía en prisión, la cual en apariencia era una acusación de violencia sobre el cura de La Merced.

Grandes intereses, poderes que movían las piezas de la justicia, llevaron a que una acusación tan lábil, marchara muy lentamente. Recién en noviembre, la Cámara en lo Civil fijo fecha para la audiencia pública. Unos meses antes, el tribunal había recibido una petición con 15.090 firmas, reclamando la excarcelación del “reo”. Buenos Aires hacía suya la causa de los enamorados y, haciéndolo defendía la dignidad, la autonomía y la justicia tan ajenas a los tejemanejes de la influyente abuela.

La audiencia fue multitudinaria, no faltó un estudiante de derecho, un abogado. Había plena conciencia de que allí se enfrentaban la tradición de la aristocracia de convenir matrimonios entre los ilustres apellidos y un joven que defendía la causa del amor.

El tribunal fue presidido por Basilio Salas; integrado por Eduardo Carranza, Ángel Navarro, Enrique Martínez y Juan J. Alsina. La defensa la llevó Carlos D´Amico, que brillaba entre la intelectualidad porteña. El abogado de la contraparte, José Roque Pérez. El tribunal se expidió de manera por demás ambigua, a fines de noviembre: Fabián continuaría en prisión.

Mientras tanto su abuela no veía la forma de hacer anular “semejante matrimonio”. Encontró un medio, que a ella, no le pareció deshonesto, valerse de sus contactos en la Cancillería, para obtener de manera confidencial, información sobre La Gaviotti. Usaron al cónsul argentino en Génova. Transcurridos unos meses la reservada investigación fue puesta en conocimiento público.

La cantante procedía de una humilde familia de Alejandría. Josefina, la esposa de Fabián, era bígama. A los 16 años había contraído enlace con un carpintero. Toda la familia se había trasladado a Turín, donde el padre pasó a desempeñarse como portero del teatro Vittorio Emanuelle, mientras las hijas aprendían canto. Josefina, al poco tiempo huyó, abandonando a su esposo y a sus padres, a los que cambió por un ujier de Florencia con el que tuvo dos hijos. Finalmente había dejado, también esa nueva casa, para incorporarse a compañías teatrales, que terminaron en el casamiento con Fabián.

El cónsul argentino, había hablado con el padre de la artista, quien el contó emocionado, que había recibido una carta de su hija en la que ésta le contaba que había hecho gran fortuna y que pronto iría a buscarlo para que no tuviera que ocuparse más de menesteres tan humildes.

El diario “La nación” no terminaba de preguntarse si el Estado podía intervenir en asuntos tan privados. La cuestión es que el joven Anchorena recuperó su libertad. Vivió algún tiempo con su esposa en una residencia en San Fernando, antes de embarcarse ara Europa. Una vez que en Italia, pudo comprobar que el mal habido informe de su abuela era cierto, abandonó a la cantante y se afincó en París, dispuesto a olvidar con el consuelo de su inmensa fortuna.

Supo rodearse de la flor y nata: intelectuales, diplomáticos, mujeres hermosas, placeres. Así trabó amistad con el Príncipe Alfonso de Borbón. Decidió mudarse a Madrid, y cuando el príncipe se convirtió en rey, continuó siendo su amigo directo. Vivió en el lujo en medio de la aristocracia de sangre. Alfonso XII, agregó a su nombre republicano, el título de “Conde del Castaño” y le ofreció la gobernación de Filipinas, cargo que él declinó.

Ya divorciado y recuperado de “La Gaviotti”, se casó con la hija de los Marqueses de Peñaflor, Grandes de España.

Cuando un día, decidió venir a visitar a sus viejos amigos porteños, dejó a nuestra “provinciana sociedad”, anonadada. Aquí se quedaron murmurando con asombro, mientras él regresaba a sus yates, a sus palacios, a sus fiestas. Pero, María Luisa, su esposa, falleció. Había llegado el comienzo del fin de Fabián. Su fortuna había desaparecido, él, deprimido por la reciente pérdida, sólo atinó a volver a su país.

Pero no se dirigió a nadie para solicitar una ayuda, que los viejos amigos le habrían dado. Aceptó el cambio de su suerte, se instaló en Pirán, en un rincón de una estancia que había sido de su padre. Allí vivió retirado del mundo. El espíritu de ermitaño se le había hecho carne y, la menor posibilidad de relación con algún puestero, lo hizo huir.

En 1918, en Icano, una pequeña localidad de Santiago del Estero, la policía recogió en un rancho el cadáver de un linyera. Al registrar sus andrajos, por los papeles amarillentos que llevaba, pudieron identificarlo. Se trataba de Fabián Gómez de Anchorena, Conde del Castaño

Versión para Internet del artículo publicado en setiembre de 1994

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Mariquita Sánchez de Thompson

2007-12-10T06:18:00.000-08:00

A los 18 años rompió el molde de la patria potestad.
No le importó ser el molde de un Buenos Aires pacato.
Con la fuerza de su personalidad logró vivir fiel a los dictados de su corazón.

Mientras la amita, ayudada por sus negras, preparaba los zumos para el licor de mandarinas, las niñas charlaban en la sala.
Criticaban por lo alto, se susurraban al oído, se ruborizaban con risitas sonsas; es que no se hablaba de otra cosa en aquellos días de julio de 1805: Mariquita se casaba por fin con su primo Martín Thompson.

En la monótona vida provinciana del virreinato, el caso de María de los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, había dado que hablar durante cuatro años. Una vez resuelto, era el escándalo de los padres, que veían amenazada su hasta ahora indiscutible autoridad, los “Jesusmaría” de las obsecuentes madres y la envidia de las niñas convencionales.

Mariquita osó con el “juicio de disenso” enfrentar a la sociedad de su época; cuestionó el concepto social del amor, demostrando ser lo que siempre sería; una mujer valiente, de pensamiento independiente, que se adelantó más de una centuria a sus contemporáneas.

Bella, joven y rica heredera, hija única de un influyente matrimonio que había aguardado quince angustiosos años para ser padres.

Él también hijo único, desde la niñez quedó envuelto en la leyenda a raíz de su trágica historia personal. Muerto su padre cuando él tenía apenas diez años, su madre había tomado la decisión de recluirse en un convento de clausura. Quedó, así, huérfano de padre y madre, bajo la tutela de su padrino que lo inscribió en la “Escuela de guardiamarinas de Ferrol. Cuando en 1801 volvió de su viaje de estudios, se encontró con esa mujercita de catorce años, pequeña, pero de espíritu enérgico que reconoció en ese “Lord Byron criollo” al príncipe de sus sueños.

Don Cecilio Sánchez de Velasco y doña Magdalena Trillo se opusieron terminantemente a esos amores, “caprichos juveniles” decía el padre, que ya había elegido el futuro para su hija. Muy encandilado estaría don Cecilio con los blasones de don Diego de Arco, familiar de los marqueses del Arco Hermoso, para entregarle su hija, cuando su fama de jugador y mujeriego era tal, que su propio padre lo había desterrado a Buenos Aires.

Mariquita, que con razones se oponía, no era atendida en sus reclamos. Su resolución fue asombrosa, el mismo día de la fiesta de su compromiso oficial, reclamó al virrey Sobremonte un representante ante el cual declaró que se la casaba a la fuerza. La ceremonia se suspendió por orden del virrey.

Todo Buenos Aires sabía de las penurias amorosas de estos jóvenes que no cejaban en su empeño y, seguían frecuentándose. Las influencias se movieron: Martín fue enviado a Montevideo y ella pasó largos días en la casa de Ejercicios Espirituales.

En 1804 la pareja inicia el juicio de disenso. Para ese entonces su padre había muerto, pero su madre seguía intransigente. Mediante ese juicio se pretendía apelar a la máxima autoridad, para concretar la unión, prescindiendo de la autorización materna.

El proceso fue tan ruidoso que llegó a España, inspirando a Moratín para escribir “El sí de las niñas”.

Doña Magdalena Trillo argumentaba que no quería ese yerno, porque a causa de su formación militar carecía de conocimientos para administrar sus comercios.

El tribunal falló a favor de los novios, quienes se casaron a fines de julio de 1805. Con el tiempo se comprobó que la madre de la novia no se equivocaba, la fortuna de su hija mermó considerablemente.

Los años fueron transcurriendo placidamente, el halo de romanticismo de su valeroso amor, los tornó a la vida pública, en la que luego de los sucesos de Mayo de 1810, los unió aún más el compartir los ideales revolucionarios.

El 16 de enero de 1816 sería el último día que compartirían. Martín partía en misión secreta a los estados unidos, para conseguir el apoyo del presidente Madison, los contratiempos que vivió en su destino lo precipitaron a la locura. En 1819, regresando a Buenos Aires, murió en altamar.
La viuda de 30 años, en 1820, se casó con Washington de Mendeville, un noble francés que sería cónsul de su país en el Río de la Plata. Su vida con él fue desdichada, hasta que su esposo en 1835 partió hacia Ecuador, para cumplir función diplomática.

Mendeville y Mariquita no volvieron a verse, aunque mantuvieron correspondencia hasta 1863, año en que él murió.

Ella le escribió a Juan Bautista Alberdi, al abrirse la sucesión: “He hecho con mi marido acciones más que heroicas. Dos veces ha estado su consulado en el suelo; yo lo he levantado mil veces, su locura hubiéramos estado en el fango y mi prudencia y paciencia lo tapaba todo. No le he dado un disgusto, mi fortuna a manos llenas. Conocí a este hombre el más infeliz, había venido por un desafío desgraciado y confiado en tomar servicio aquí. Pero las circunstancias lo aterraron y se vio reducido a dar lecciones de música. Yo no tenía más voluntad que sus caprichos”.

Mariquita, tan visionaria, tan preclara, tuvo una vida amorosa signada por las equivocaciones y la desdicha. Aunque se quejara con amargura, seguramente vivió convencida de haber actuado bien, de haber obedecido las órdenes de su corazón, único tirano que podía tolerar.

Por algo, ya en su ancianidad, escribió a su hija Florencia: “mujer que tiene pasiones tiene mérito y, sea en la clase que sea, tiene corazón y es lo que aprecio”.

Versión para internet del artículo publicado en Julio de 1993

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Cuando Boedo perdió tres plazas

2007-12-08T14:41:00.000-08:00

“En cierto momento Boedo estuvo a punto de recibir

los dones del amor que el Intendente Noel tuvo por su ciudad.

El proyecto de un “Buenos Aires verde”

quedó archivado entre siete planos.

Los que habitamos Boedo sabemos que carecemos de plazas, salvo la que algunos vecinos formaron con tenacidad en Independencia y Muñiz, en el predio que ocupara la vieja escuela F. Ameghino. Excepto ese trocito encajonado entre edificios, cuando queremos pisar césped o que nuestros hijos jueguen, debemos trasladarlos a Parque de los Patricios, Parque Chacabuco o Parque Centenario. Estamos resignados, como si fuera una maldición fundacional que le negó pulmones a este retazo tan sobresaliente de la Capital.

Sin embargo, alguna vez alguien pensó en darnos parques y anchas arterias de paseo, Fue en 1924, durante la intendencia de Carlos Noel, época en que se formó la Comisión de Estética Edilicia, movida por lo que hoy denominaríamos: "una preocupación ecológica".

Este intendente, llamó al país al urbanista y paisajista francés J. C. N. Forestier quien estudió la Ciudad, el clima, plantaciones, zonas libres y costumbres, proyectando reformas para distintos parques de Buenos Aires, como así la creación de nuevas plazas, coincidiendo con las anteriores propuestas de la Comisión de Estética Edilicia.

Una diferencia de criterios consistió en que esta última privilegió la idea de dotar de nuevos espacios verdes a la ciudad por sobre los ya existentes. Ella había respondido al llamado de distintas Asociaciones de Fomento, encontrando justificadas las demandas vecinales para crearlos asegurándole a la ciudad las necesarias condiciones higiénicas y de esparcimiento.

Para cumplimentar el proyecto debían expropiarse en la capital 924 hectáreas: así, de tener un 6% de espacios verdes se hubiese pasado a un 13%, guarismo aceptable al compararlo con los porcentajes de Viena (25%), Londres (20%) y París (12%). El urbanista francés estimaba que había que estirarse como mínimo a un 14%, ya que se calculaba en aquel entonces que a cada habitante le era necesario 7 m2. de espacios libres.

Las consideraciones que al respecto hizo la Comisión, al leerlas en el decurso del tiempo, tienen un velo de "comicidad": Buenos Aires superó cualquier estimación. Se avenían a ese 14% considerándolo más que suficiente ya que:

I- A causa de un proyecto según el cual se establecía la altura y volumen de la edificación así como la proporción de patios interiores, se evitaría en el futuro la densidad excesiva de edificación "que tanto perjudica la salubridad de las grandes urbes modernas, conjurando el peligro de la inevitable congestión". Los funcionarios no pudieron anticipar grandes moles con departamentos de 30 m2., sin patio y con ínfima ventilación.

II- "Entendemos que la condición particular de ser nuestra Capital una ciudad portuaria que goza del inmenso beneficio de la vecindad del Estuario del Río de la Plata, viene a determinar sus ventajas sobre las grandes metrópolis mediterráneas antes citadas". Tampoco previeron que el río dejaría de bañar gran parte de la ciudad de Buenos Aires.

IlI- "Buenos Aires en su zona de extensión no tiene la densidad de población que acusan aquellas mismas capitales europeas"... "Nunca podrá llegar a una congestión que exija aquella proporción de espacios libres". Hoy es la quinta ciudad del mundo.

IV- Se recomendaba la adquisición de la mayor cantidad de "Reservas de terreno", para asegurar el futuro desenvolvimiento de la Capital.

Consideraban que la tierra iría valorizándose, imposibilitando así su compra futura. Tomaban como ejemplo la zona del bañado de Flores en el que se haría un parque-bosque de 660 hectáreas, de las que debían comprarse 330, las cuales en ese momento se conseguían a precio ínfimo ya que en su mayor parte eran inundables. Pero que en pocos años las obras de del Riachuelo harían desaparecer las inundaciones. esas tierras que serían Ocupadas por fábricas nuevas o desalojadas de las zonas centrales adquirirían gran valor. En aquél momento se privilegió la compra de terrenos para oxigenar la ciudad con muchos "pulmones", y no para edificar.

Pero la cuestión no terminaba en las plazas y jardines. Dado que Buenos Aires había nacido con el molde de las ciudades españolas, tenia como centro la Plaza mayor (Plaza de Mayo), pero a medida que la ciudad se desarrolló los nuevos núcleos urbanos se alejaron y diferenciaron del antiguo centro neurálgico. Por eso se proponía la construcción de grandes arterias diagonales, que abriéndose en forma de abanico hacia la periferia, unieran plazas, edificios públicos, centros comerciales, acelerando la comunicación; pero que principalmente, por su trazado y recorrido irregular, pondrían una nota de pintoresquismo ya que serían avenidas-paseos de mayor anchura, arboladas, con un arreglo particular que las convertiría en verdaderos centros de esparcimiento.

EL PROYECTO EN BOEDO

Ahora bien, en conocimiento de esta propuesta de reforma veamos en el plano, como hubiera quedado modificado nuestro barrio:

1- Un hermoso parque de 4 manzanas entre Humberto Primo, Virrey Liniers, Cochabamba 24 de Noviembre, llenaría nuestra atmósfera de oxígeno.Sabemos que eran tierras a expropiar. Esos terrenos estaban a unos 100 m. de los Talleres Vasena, hoy Plaza Martín Fierro.

2- Una diagonal-jardín, de 500 mts., prolongación de Oruro, nos llevaría desde Carlos Calvo y Rioja hasta Independencia y Boedo, donde hay otra plaza. Observando el pie del plano vemos una avenida arbolada sobre Jujuy que viene de Plaza Once, se dirige por Chiclana hasta Garay y Deán Funes; luego, por la calle Oruro y su prolongación llega hasta Independencia y Boedo, conformando un circuito de avenidas-paseos.

3- Una plaza pequeña queda delimitada por EEUU., Maza, Independencia y Boedo. En honor a la verdad, debemos reconocer que aunque se repite una y otra vez en los planos, no hallamos definida su situación en las nóminas de las obras a realizar.

4- Tan cerca nuestro, que apenas despega del mapa actual de Boedo, otro magnífico parque: Asamblea, Av. La Plata, Tejedor y Doblas (aunque la previsión del proyecto la llevaba hasta Viel, también en terrenos a expropiar). Quedaba enmarcada por 2 bellas diagonales.

5- Una, de Asamblea, Av. La Plata y Directorio. Obsérvese que tenía su origen en Asamblea, lo que tornaba fluída la comunicación entre Caballito y Parque Chacabuco. En su prolongación con la siguiente diagonal establecían una conexión forestada entre Parque Chacabuco y Parque de los Patricios.

6- Otra, que atravesaba el corazón de nuestro barrio, desde San Juan y Av. La Plata hasta Liniers y Caseros, desembocando en el Parque de los Patricios, acortando las distancias entre las zonas SUR-ESTE y NOR-OESTE de la Ciudad. Esta tendría una longitud de 1850 mts.

7- Por último una pequeña diagonal de 150 mts. desde Loria y Brasil a Chiclana y Liniers, que tenía por función unir Chiclana con Brasil

Debe destacarse el valor estratégico de esta pequeña modificación.

Estos proyectos compartidos entre la Comisión de Estética Edilicia y el arquitecto Forestier se basaban esencialmente en el mejoramiento de la habitabilidad de la urbe porteña. Un ejemplo claro de esta intención era que se consideraba necesario una distancia de no más de 250 m. (o sea 5 minutos de caminata de un anciano con niños) entre un jardín de juegos y otro; igualmente una separación no mayor de 500 m. (10 minutos de caminata) entre plazas.

La realidad nos mostró que este proyecto no germinó, y Boedo se quedó solamente con el verde de las copas de los árboles

Publicado en septiembre de 1994

Versión pra Internet

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Las Naciones negras en Buenos Aires

2007-12-04T09:05:00.000-08:00

Ellos, triste carga mercante, tienen el mérito de haber creado la primera república latinoamericana.
Modelo de vehemencia para los pueblos de hoy
que ambicionen metas semejantes.

Cuando soplaba el viento norte la ciudad entera oía los lamentos de los hombres negros que habían sido depositados con otras mercancías en las barrancas del retiro. Gemían porque sus duelos eran absolutos. Sin embargo el esclavo no se agotó en el llanto ni en el efecto narcotizante del “stramonium” que fumaba.

Lo mantuvo atentos la esperanza de recuperar su dignidad.

Los negros haitianos con sangre e ideas de la Revolución Francesa, fraguaron la primera república de nuestro continente. Otros compañeros de infortunio organizaron en el noreste brasileño el Estado de Palmares, que sostuvieron durante más de cien años resistiendo heroicamente a paulistas y holandeses; fue la rebelión de esclavos de mayor duración que conoció la historia. El cine se encargó de difundir las actitudes de los habitantes de Numancia y Massada frente a los romanos, pero los americanos ignoramos que los esclavos cubanos burlaban a sus amos suicidándose en masa.

En el Río de la Plata la resistencia no fue cruenta, se asociaron manteniendo las tradiciones africanas tanto como les fue posible… hasta que las ideas y venidas del ritmo negro – por esas extrañas bromas de la vida- parió al tango blanco.

Oleo: Pedro Fígari

Se calcula que alrededor de 2.400.000 esclavos ingresaron en la América española. Para Brasil se comprueban unos 4.000.000. ¿Por qué si en los primeros momentos de la colonización la Corona española prohibió la entrada a todo aquel que no fuera de viejo linaje cristiano, fomentó luego este tráfico? Las causas estructurales e ideológicas, sumadas, se resumen así: comprendió que se necesitaba mucha más mano de obra para las tareas de la nueva economía que la que los indios podían brindar.

Para mejor sustento de esta determinación, a las demandas de cabildos y personajes, se sumaron las apreciaciones de los religiosos jerónimos y de Fray Bartolomé de las Casas, que apoyaron la aberración de la esclavitud negra con el fin de defender la situación del indígena.

A este último sacerdote, según sus declaraciones, no le alcanzaría la vida para arrepentirse.

La Corona firmó para Buenos Aires dos “asientos” (contratos); uno, en 1708, con la Compañía Francesa de Guinea, que tuvo sus barracas en el Parque Lezama; y el otro, en 1713, con la Compañía Inglesa del Mar del Sud, cuyas barracas estaban en Retiro.

Es estos depósitos, obviamente, los hombres negros, se acumulaban junto a las demás mercancías.

En cada región de América el esclavo tuvo un desempeño y consideración diferentes. En el Río de la Plata, se lo destinó a las tareas rurales, oficios, artesanías, tareas domésticas y, el trato en general fue bueno.

Cuando la severidad del amo sobrepasaba los límites, el esclavo pedía podía pedir carta de venta y cambiaba de dueño, así como compraba su libertad. En Buenos Aires el hombre negro gozó del ocio; gracias a sus ocupaciones podía realizar trabajos particulares, entregando al amo sus ganancias, y en cuotas, conseguir su emancipación.

Pero ellos no solo fueron escoberos, panaderos, hormigueros, amas de leche y lavanderas; también desde las primeras luchas de la independencia, estuvieron en el frente. Cuando el general San Martín, preparaba su ejército, pocos eran los porteños que se enrolaban, de modo que se dispuso que cada propietario debía vender uno de cada tres esclavos para las milicias. Así, regaron con su sangre esclavizada las tierras de sus amos, luchando por la libertad ajena. Y lo hicieron con valentía… Cuatrocientos de ellos cayeron, tan solo, en Chacabuco.

De la desaparición del hombre negro en Buenos Aires es fácil percatarse. La anterior fue una de las causas. Los cuadros demográficos muestran mermas sugestivas.

Padrón de 1836 – Población negra 24%
Padrón de 1858 – Población negra 20%
Padrón de 1868 – Población negra 9%
Padrón de 1887 – Población negra 1,8%

Otras causas:
a) La actividad ganadera, donde pocos hombres se hacen cargo de cientos de animales, hizo innecesario continuar la importación.

b) Con el enrolamiento de los hombres negros se produjo un desequilibrio entre los sexos que condujo al mestizaje y posterior blanqueamiento.

c) Las epidemias de viruela y de fiebre amarilla, hicieron estragos entre ellos.

Su grito de libertad en estas tierras fue el sostenimiento de los patrones culturales africanos. Lo conseguían a través de las asociaciones mutualistas, en las que se agrupaban de acuerdo a su región de origen. Calcados de las sociedades secretas del África Occidental, los primeros grupos se constituyeron de hecho; rápidamente cobraron una estructuración compleja con estatutos, libros de contabilidad y un orden jerárquico. La finalidad primordial era la de recaudar fondos para comprar la libertad de sus hermanos de raza, asistir enfermos, comprar terrenos para edificar las sedes. Estos predios estuvieron ubicados en el barrio de Monserrat, de la Avenida Bernardo de Irigoyen al Oeste.

Oleo: Pedro Fígari

Al lugar se lo conocía como el Barrio del tambor, dado que era el instrumento preferido para sus bailes, o también Barrio del Mondongo. Respecto de esta última denominación, existe una controversia de si deriva del alimento homónimo que los negros consumían a causa de su pobreza, e iban a buscar a los cercanos mataderos; o si el apelativo “mondongo”, se formó a partir de una región congolesa “Dongo” , sumado al prefijo santú “mu” , de lo que resulta “mudongo”.

Estas asociaciones eran conocidas como “naciones” o “candombes”, entre los más conocidos estaba el de “Grigera”, que funcionó en México 1265 entre 1823 y 1901. La nación “Cabunda”, en la calle Chile entre Santiago del Estero y Salta, fundada en 1823, subsistió hasta bien entrado el siglo XX. La “Benguela”, funcionó en México 1272. La nación “Congo Augunga” estuvo en la calle Santiago del Estero, casi San Juan.

Estas asociaciones desaparecieron por efecto de la transculturación, las generaciones jóvenes, ya no deseaban conservar las tradiciones, sino sumarse a los patrones culturales occidentales que gozaban de prestigio “civilizado”.

Murió la tradición africana y murió el hombre negro entre nosotros, a punto tal que los diarios de 1880 en adelante, hacen noticia de esos seres que desapareciendo se convertían en personajes: Cayetano Pelliza, Matías Rosas, Mariana Artigas, Benedicto… ébanos de dolor en papel prensa.

Versión para Internet del artículo publicado en septiembre de 1993

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